Посадка алычи: виды, сорта, описание обрезки, прививки, пересадки и ухода. 70 фото выбора места и посадки дерева

Автор: Наталья Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 25 июня 2016Переиздано: 26 февраля 2019Последние правки: 02 ноября 2020

Алыча (лат. Prunus cerasifera), или слива растопыренная, или слива вишненосная – вид рода Слива семейства Розовые, деревянистое плодовое растение, которое является одной из исходных форм сливы домашней. Слово алыча пришло из азербайджанского языка и означает «мелкая слива». Само растение родом из Передней Азии и Закавказья, в диком виде алычу можно встретить также на юге Украины, в Молдавии, на Тянь-Шане, Балканах, в Иране и на Северном Кавказе. В культуре ее возделывают в России, Украине, в Западной Европе и Азии.

Посадка и уход за алычой

• Посадка: в холодной местности – весной, в теплой местности лучше высаживать осенью.
• Цветение: в начале мая.
• Освещение: яркий солнечный свет.
• Почва: плодородный суглинок.
• Полив: в среднем – три раза за сезон: после цветения, после остановки роста побегов и после того, как плоды приобретут положенную окраску. Расход воды – 1,5-2 ведра на каждый год жизни дерева. Молодые растения поливают 4-5 раз за сезон. В октябре, если осень будет сухая, проводят влагозарядковый полив.
• Подкормки: один раз в 2-3 года вносят по 10 кг органики на 1 м² приствольного круга. Минеральные подкормки нужны ежегодно: перед цветением вносят азотные подкормки, а в июне – фосфорные и калийные. Два раза за сезон проводят внекорневые подкормки: в мае – раствором микроэлементов, в июне – таким же раствором, но с добавлением в него калийного и фосфорного удобрения.
• Обрезка: санитарная и формирующая проводится весной, до распускания почек. При острой необходимости можно провести корректирующую обрезку летом.
• Размножение: корневыми отпрысками, прививкой, черенкованием, иногда семенами.
• Вредители: бурые плодовые клещи, слизистые и желтые сливовые пилильщики, восточные и сливовые плодожорки, тля, подкоровые листовертки.
• Болезни: Дырчатая пятнистость (клястероспориоз), млечный блеск и ложный млечный блеск, монилиоз (серая гниль), сумчатая болезнь (кармашки слив), коккомикоз.

Подробно о выращивании алычи читайте ниже

Выбор места на участке для посадки весной

Алыча по природе — теплолюбивое дерево, поэтому для нее выбирают защищенный от холодных ветров открытый солнечный участок, предпочтительнее на покатом склоне западной, северной или северо-западной экспозиции. Деревья, растущие с южной стороны защищающих их от ветра построек, отличаются высокой урожайностью и более крупными плодами.

Лучшим грунтом для алычи является плодородный суглинок. Излишне влажные почвы дерево не любит. Корневая система алычи в основном расположена на глубине 30-40 сантиметров, поэтому ее можно сажать на участках с залеганием грунтовых вод на глубине не менее 1 метра.

Ботаническое описание

Алыча – ветвистое многоствольное дерево или кустарник высотой от 1,5 до 10 м с мощными корнями и тонкими буровато-зелеными побегами. Листья алычи эллиптической формы, заострены к верхушке. Одиночные цветки диаметром 20-40 см, белые или розовые, зацветают в начале мая – цветущая алыча внешне практически неотличима от цветущей сливы. Плод алычи – сочные, округлые, иногда приплюснутые, иногда удлиненные костянки до 3 см в диаметре желтого, зеленого, красного, розового, фиолетового или почти черного цвета, покрытые легким восковым налетом. Косточка удлиненная или округлая, выпуклая или плоская, часто плохо отделяется от мякоти. В ее ядре содержится масло, по своим качествам не уступающее миндальному. Созревают плоды, в зависимости от сорта, с июля по сентябрь. Срок жизни алычи 30-50 лет.

Большая часть сортов и гибридов алычи самобесплодна, то есть, для того, чтобы алыча плодоносила, нужно иметь на участке не одно, а хотя бы два дерева, цветущие примерно в одно и то же время. И даже если у вас растет самоплодный сорт алычи, при наличии рядом еще одного алычового дерева плодоношение будет и стабильней, и обильней.

Алыча является родственницей таких культур, как слива, абрикос, персик, миндаль, яблоня, груша, шиповник, боярышник, мушмула, ирга, кизильник, айва, рябина и арония. Алыча – культура пластичная, неприхотливая, и тем не менее она не так популярна среди садоводов-любителей, как многие из ее родственников. Раньше алычу выращивали только в теплой местности, но благодаря работе селекционеров, которые скрестили алычу со сливой китайской, появился гибрид, наделенный более высокой зимостойкостью – слива русская, или алыча гибридная. Этот гибрид стабильно урожаен, он вступает в плодоношение на 2-3 года раньше, чем алыча, устойчив к болезням и вредителям и засухоустойчив.

• Волжанка: посадка и уход

Мы расскажем вам, как вырастить алычу в своем саду, чем подкормить алычу, чтобы стимулировать ее обильное плодоношение, как обрабатывать алычу от болезней и вредителей, как привить алычу на сливовый подвой и дадим много другой информации, которая поможет вам хорошо ориентироваться в таком вопросе, как посадка и уход за алычой.

Садоводами огородникам

Сегодня мы хотим познакомить вас с новой и поистине уникальной культурой –колонновидной алычой, о которой пока знают не многие садоводы-любители.

Колонновидная алыча была выведена на Крымской опытно-селекционной станции ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова селекционерами под руководством академика РАН, доктора с.-х. наук, профессора Г.В. Еремина и в 2002 году включена в Государственный реестр селекционных испытаний по Северо-Кавказскому (6) региону в качестве сорта алычи.

Она представляет собой сеянец, полученный от свободного опыления вишнесливы Гайовата алычой обыкновенной.

Использование морозостойких подвоев позволило значительно повысить и морозостойкость самой колонновидной алычи (до – 32 градусов), что дает возможность российским садоводам выращивать ее в северных регионах страны.

Культура эта довольно неприхотливая, хорошо приживается на новом месте и через три года начинает приносить сразу очень высокие урожаи. Сегодня мы расскажем вам о том, как правильно посадить и вырастить колонновидную алычу на своем участке.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛОННОВИДНОЙ АЛЫЧИ

Колонновидная алыча – это небольшое дерево, высотой 2,5 – 3 м с редкой кроной, состоящей из нескольких толстых ветвей, растущих вертикально вверх и практически почти прижатых к центральному стволу.

Диаметр кроны такого деревца составляет не больше 1,5 м, что позволяет использовать для его выращивания не так много места на участке.

Листья у колонновидной алычи удлиненные, темно-зеленые с неровными краями. Плоды довольно крупные (массой до 55 г) широкояйцевидной формы. Основная окраска – золотисто-оранжевая, покровная – бордово-фиолетовая.

Кожица у плодов хотя и тонкая, но очень прочная со средним восковым налетом. Мякоть – нежно-розовая, очень сочная и сладкая с восхитительным землянично-абрикосовым ароматом. Из всех сортов алычи и сливы русской – колонновидная, пожалуй, – самая вкусная.

Плоды колонновидной алычи богаты витаминами и полезными веществами. Они содержат: витамины – А, практически всю группу В, С, D, Е, К, Р, РР; органоминеральные кислоты, глюкозу, фруктозу, различные низкокалорийные сахара, каротин, пектины, микроэлементы – калий, фосфор, кальций, магний, натрий, кремний, железо, марганец, медь, цинк, селен, антиоксиданты, природные антибиотики.

Урожайность колонновидной алычи – очень высокая (до 40 кг с одного растения). Дерево буквально целиком покрывается нарядными яркими плодами, которые появляются и на стволе, и на ветвях.

Урожай созревает в начале августа и может довольно долго сохраняться на ветках, не осыпаясь.

Колонновидная алыча никогда не поражается вредителями. Скорее всего это связано с тем, что период покоя у нее довольно длительный, и зацветает она позже всех сортов алычи и сливы русской. При этом фазы развития растений и насекомых не совпадают. Кстати, и болеет она крайне редко.

Это позволяет получать экологически чистые плоды, так как вам не понадобиться обрабатывать деревья вредными для организма химикатами.

К тому же при позднем цветении дерево безболезненно минует весенние заморозки, и практически все цветки завязывают плоды.

Если вы решите посадить на своем участке колонновидную алычу, имейте ввиду, что культура эта – самобесплодная, поэтому рядом нужно высаживать не меньше двух (а лучше – трех) растений для перекрестного опыления.

Колонновидная алыча легко переносит зимние морозы до – 32 градусов. И засуха ей не страшна. Дело в том, что ее разветвленная корневая система с мощным стержневым корнем легко проникает в нижние слои почвы и может спокойно получать оттуда питательные вещества и воду.

Культура не боится холодного ветра и сквозняков, поэтому садоводы часто используют ее для создания живых изгородей. А в промышленных масштабах сегодня в более южных регионах создаются лесозащитные полосы из колонновидной алычи.

Колонновидная алыча отличается также высокой лежкостью и хорошей транспортабельностью плодов. Они могут храниться в погребе более трех месяцев, оставаясь свежими и ароматными. Этому способствует прочная, упругая кожица с надежным восковым налетом.

Хороша колонновидная алыча и в переработке. Из ее плодов получаются: вкусные варенье и джем, компоты, соки и вино.

КОЛОННОВИДНАЯ АЛЫЧА: ПОСАДКА И УХОД

Чтобы колонновидная алыча хорошо прижилась на вашем участке, быстро росла и приносила высокие урожаи, нужно ее правильно посадить.

Выбор места для посадки. Это один из самых главных моментов при выращивании колонновидной алычи. Дело в том, что ей нужно очень много солнца, чтобы сформировать большой урожай крупных плодов. Поэтому найдите ей самое хорошо освещенное в течение всего дня, место.

Лучше всего посадить колонновидную алычу на южном или юго-западном склоне, имеющем хороший отток дождевых и талых вод из приствольных кругов деревьев.

Если ваш участок расположен в низком месте или грунтовые воды на нем подходят близко к поверхности земли, то деревца там расти не будут. В этом случае посадите их на холм высотой 45 – 50 см и диаметром 1,3 м.

Почвы. Колонновидная алыча любит легкие, рыхлые, плодородные богатые органикой, нейтральные почвы. На тяжелых и кислых землях культура расти не сможет. Такие нужно предварительно нейтрализовать доломитовой мукой или толченым мелом (2 кг на 5 кв. м).

На глинах из посадочных ям вынимают всю землю и заполняют их искусственно приготовленным почвенным грунтом, составленным из верхнего плодородного слоя, перепревшего навоза (или компоста), листовой земли и песка в равных количествах.

Сроки посадки. Колонновидная алыча хорошо переносит и осеннюю, и весеннюю посадки, особенно если саженцы с ЗКС – такие, которые мы приготовили для вас.

Оптимальные сроки посадки: весной – с 18 апреля – по 9 мая; осенью – с 25 августа до 10 октября.

Рекомендуем вам ориентироваться на климат вашего региона. Рассчитайте посадку так, чтобы саженцы успели укорениться. Для этого им нужно не меньше месяца

Посадка. Посадочные ямы выкопайте за два дня до посадки, чтобы грунт в них успел просесть. Делайте их глубиной 50 и диаметром 60 см. На дно ям уложите дренаж из щебня или битого кирпича слоем 10 см и на треть заполните их приготовленным вами почвогрунтом, чтобы он немного просел.

Перед началом посадки в центр каждой ямы вбейте посадочный кол длиной 1,8 м, к которому сразу после посадки привяжите саженцы мягкой веревкой в форме восьмерки. Это убережет слабые еще растения от поломки при сильном ветре или снегопаде.

Все саженцы хорошо полейте теплой водой (две лейки под каждый), и замульчируйте приствольные круги торфяной крошкой или соломой слоем 5 – 6 см.

При посадке следите за тем, чтобы корневая шейка колонновидной алычи оставалась строго на уровне поверхности земли.

Удобрение. Его вам нужно внести трижды за сезон. Первый раз – весной, когда растает снег, дайте растениям раствор мочевины (2 ст. ложки на ведро теплой воды под каждое).

Второй раз подкормите колонновидную алычу жидким навозом (в концентрации 1:10) перед началом цветения – по одному ведру под каждый саженец. Удобрение вносите только после обильного полива. Иначе вы рискуете сжечь нежные корни растений.

Осенью внесите под колонновидную алычу какой-то готовым минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых деревьев и кустарников (типа «Кемира осенняя»). Применяемые дозы указаны на упаковке.

На третий год, когда деревья вступят в плодоношение, дважды – в мае и июле добавляйте кальций либо в виде раствора хлористого кальция (3 ст. ложки на ведро воды), либо внесите под каждое растение литровую банку яичной скорлупы, перемолотой в муку.

Кальций необходим колонновидной алыче для формирования косточек в плодах. Если растениям его не будет хватать – все завязи опадут.

Полив. Колонновидную алычу поливайте дважды в месяц по 3 лейки под каждое растение. Если лето жаркое, поливайте каждую неделю. Взрослым деревьям достаточно одного полива в месяц. Но норма полива должна составлять не менее шести леек под одно дерево.

Обрезка. Колонновидная форма кроны у этого сорта алычи заложена на генетическом уровне, поэтому стричь ее не нужно. Достаточно весной провести санитарную обрезку, удаляя все засохшие, старые, слабые и подмерзшие ветви.

Подготовка к зиме. На зиму приствольные круги колонновидной алычи нужно укрывать. Лучше всего использовать для этого сухие листья слоем 40 – 50 см.

Сверху уложите двойной слой лапника, располагая еловые ветки «иголками вверх», чтобы уберечь деревья от различных грызунов, которые не прочь полакомиться вкусной, сладкой древесиной.

При наступлении сильных морозов, сверху накройте лапник еще одним слоем плотного нетканого материала, хорошо закрепив его по концам, чтобы укрытие не сдуло ветром.

Вырастить колонновидную яблоню может даже начинающий садовод, потому что она совершенно неприхотлива и не требует такого уж тщательного ухода.

Если вы посадите колонновидную алычу этой осенью, то уже на третий год получите первый довольно внушительный урожай.

Мы специально подготовили для вас саженцы колонновидной алычи с ЗКС на морозостойких подвоях с морозостойкостью до – 33 градусов, которые вы можете купить у нас уже сегодня!

Посадка алычи

Когда сажать

В районах с теплым климатом алыча осенью приживается лучше, чем весной, а в местности с холодными зимами надежней весенняя посадка. Покупайте для посадки однолетние саженцы алычи, которые были выращены в вашем регионе. Саженцы с открытой корневой системой нужно высаживать немедленно, а те, у которых корни в контейнере, могут и подождать.

Выберите для алычи открытый солнечный участок, защищенный от холодных ветров, лучше всего на покатом склоне северной, западной или северо-западной экспозиции. У деревьев, растущих с южной стороны построек, которые защищают их от ветров, выше урожайность, а плоды крупнее и слаже. Лучший грунт для алычи – плодородный суглинок. Поскольку корневая система алычи располагается в основном на глубине 30-40 см, ее можно сажать на участках, где грунтовые воды залегают на глубине не менее 1 м.

Посадка осенью

В конце сентября, за неделю-другую до посадки, выкопайте яму глубиной 40-60 см и диаметром от 60 до 100 см и засыпьте ее на 2/3 тщательно перемешанной смесью грунта, 15-20 кг перегноя и 1 кг Нитрофоски. Если почва на участке имеет кислую реакцию, добавьте в почвосмесь доломитовой муки, мела или извести, а если щелочная, то нужно внести в нее гипс. Кроме того, в глинистую почву следует добавить немного торфа и песка, а в песчаную – немного дерновой земли. Если вы сажаете несколько деревьев, соблюдайте между ямами расстояние 2-4 м в зависимости от того, какой будет крона у взрослого дерева высаживаемого вами сорта алычи.

В день посадки из остатков почвосмеси сформируйте на дне ямы холмик, установите на него саженец, корни которого предварительно опустите в глиняную болтушку с добавлением Гетероауксина, стимулирующего корнеобразование, после чего засыпьте яму грунтом так, чтобы корневая шейка привитого саженца оказалась на уровне поверхности. Корнесобственные саженцы можно сажать и с заглублением корневой шейки.

После посадки алычу поливают, а когда вода впитается, приствольные круги следует замульчировать.

Как посадить весной

Алыча весной высаживается в грунт до начала сокодвижения, поэтому приготовить ямы под саженцы и заполнить их питательной почвосмесью лучше еще с осени.

Очень важна предпосадочная подготовка саженцев: те их них, чья корневая система находится в контейнере, перед тем, как освободить их от него, нужно обильно полить. У саженцев с открытой корневой системой нужно удалить все гнилые и засохшие корешки и поместить их на сутки в ведро с водой для набухания корней. Перед посадкой открытые корни окунают в глиняную болтушку с корнеобразователем.

Весенняя посадка алычи осуществляется в том же порядке, что и осенняя.

Сроки посадки

Осенью алыча лучше приживается в районах с теплым климатом, а для местности с суровыми зимами более надежна весенняя посадка. Дерево, посаженное осенью, может не успеть укорениться до морозов. В любом случае показатели термометра должны быть выше нуля градусов.

В средней полосе и Подмосковье с преобладанием умеренного климата и отсутствием суровых затяжных заморозков алычу можно высаживать в любой из указанных сезонов: и осенью, и зимой. Даже в одной климатической зоне нужно учитывать сопутствующие факторы: состав почвы, рельеф, температурный режим воздуха и грунта, расположение водоемов.

Растение лучше приобрести осенью, когда есть выбор посадочного материала, а посадить весной. Купленный саженец на зиму можно прикопать. Сделав яму глубиной до полуметра и уложив в нее деревце в южном направлении под углом, его прикапывают до середины ствола и присыпают сверху землей.

Уход за алычой

Весенний уход

В конце марта или начале апреля в случае обильно выпавшего зимой снега нужно прорыть в почве канавки для отведения лишней талой воды. Ствол алычи и скелетные ветки очищают от отмершей коры и промывают их трехпроцентным раствором медного купороса. В апреле осуществляют санитарную и формирующую обрезку алычи, перекопку участка вокруг нее, посадку саженцев, внесение азотных удобрений, профилактическую обработку от вредителей и болезней, удаление прикорневой поросли и прививку черенков.

Если зима была без снега, а весна без дождей, проводят весенний влагозарядковый полив деревьев. Чуть позже алычу по бутонам опрыскивают раствором микроэлементов.

В мае вам, возможно, придется осуществлять мероприятия по защите деревьев от возвратных весенних заморозков. В это же время алычу подкармливают комплексными минеральными удобрениями.

Уход за алычой летом

Алыча летом нуждается в регулярных поливах, после которых в приствольных кругах рыхлят почву на глубину 8-12 см, одновременно уничтожая сорняки. Имейте в виду, что молодые деревья требуют больше влаги, чем взрослые.

• Что нужно знать о весенней обрезке яблонь

Ведите беспощадную борьбу с вредными насекомыми и грибками, прищипывайте концы побегов, которые могут не вызреть до конца вегетации.

Если ожидается большой урожай, позаботьтесь об установлении подпор заранее. Через месяц после первой некорневой подкормки проведите вторую, которая, кроме микроэлементов, должна содержать фосфор и калий.

Плодоносящая алыча в августе кормит свои плоды и закладывает генеративные почки на следующий год, поэтому нуждается в вашем уходе сильнее, чем в другие летние месяцы. Удаляйте сорняки, рыхлите грунт в приствольных кругах, увлажняйте почву на глубину залегания корней, подкормите алычу органическими удобрениями – раствором ведра коровяка в 7-8 ведрах воды или птичьего помета в пропорции 1:20. Если органических удобрений нет, внесите фосфорно-калийные минеральные удобрения.

Уход осенью

После снятия ягод, в конце сентября, когда начнут желтеть листья, внесите в грунт под перекопку органические и минеральные удобрения. Перед массовым листопадом проведите подзимний влагозарядковый полив алычи на глубину 40-60 см. Если вы наметили посадку саженцев, постарайтесь сделать это в первой декаде октября, пока верхний слой грунта еще не промерз.

После посадочных работ начинается подготовка деревьев к зимовке: кора алычи очищается от отмерших частичек, после чего можно приступать к побелке известью штамбов и оснований скелетных веток. Если на деревьях есть дупла, их заделывают, удаляют прикорневую поросль. Опавшие листья, очистки коры и другие растительные остатки нужно собрать и сжечь.

Обработка алычи

В качестве профилактики в апреле алычу опрыскивают от вредителей, грибковых, вирусных и бактериальных болезней однопроцентным раствором медного или двухпроцентным раствором железного купороса. Однако прежде, чем обработать алычу, убедитесь, что сокодвижение еще не началось, иначе вы можете сжечь раскрывающиеся почки. Такую же профилактику нужно провести и осенью, после листопада, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы и насекомых-вредителей, устроившихся на зимовку в трещинах коры или в почве приствольного круга.

Полив

Алыча – растение засухоустойчивое, но влага нужна и ему. В среднем, при отсутствии естественных осадков, взрослую алычу поливают три раза за лето – после цветения, после остановки роста побегов и после того, как плоды приобретут положенную сорту окраску. В октябре проводят влагозарядковый полив алычи под зиму. Если после бесснежной зимы наступает сухая весна, то нужно полить алычу в мае. На каждое взрослое растение в один сеанс полива расходуют по 1,5-2 ведра воды на каждый год жизни. Молодые деревца поливают чаще – 4-5 раз за сезон.

Подкормка

Когда и как удобрять алычу? Органику в приствольный круг алычи вносят по осени из расчета 10 кг на м², но делают это не чаще одного раза в 2-3 года. Минеральные удобрения требуются растению ежегодно: весной, перед цветением, в приствольный круг вносят азотные удобрения, а летом, в июне, калийные и фосфорные.

Приблизительная норма расхода азотных удобрений (мочевины, например) – 15-20 г на м², калийных (сернокислого калия) вносят 15-25 г/м², а фосфорных (суперфосфата) – 40-50 г/м². Кроме корневых подкормок дважды за сезон проводят некорневые: первая, состоящая из раствора микроэлементов, проводится в мае, вторая, того же состава – в июне, но в нее добавляют фосфорные и калийные удобрения.

Зимовка алычи

Взрослая алыча зимует без укрытия, молоденькие саженцы нуждаются лишь в высоком окучивании штамба и обязательном мульчировании приствольного круга толстым слоем торфа, перегноя или компоста. Не помешает мульча и взрослым деревьям. Когда выпадет снег, не поленитесь окучить снегом стволы деревьев и набросать его сугробом в приствольный круг – под таким укрытием алыче не страшны никакие морозы.

Весенний уход

В первый год после высадки деревья можно не подкармливать , так как им будет хватать удобрений внесенных при посадке.

Деревья старше двух лет весною подкармливают . Перед тем как дерево начнет цвести, вносят аммиачную селитру (до 90 грамм на м.кв.), в начале лета калий (до 50грамм), суперфосфат (до180грамм).

Ранней весною делают отводы для воды, чтобы не подтапливало корни. В это же время проводят обрезку. Удаляют засохшие ветки. Прореживают крону, оставляя ветви, которые расположены на расстоянии до 20 см друг от друга . Верхушки веток прищипывают.

Старую кору убирают и обрабатывают ствол раствором медного купороса (3%). В апреле опрыскивают от вредителей.

Если весна засушливая, то весной поливают растение 2-3 раза .

Обрезка алычи

Когда обрезать

Профессионалы и опытные любители считают, что лучшее время для обрезки алычи – весна. До начала набухания почек, в марте-апреле, можно провести санитарную обрезку и формирование алычи, поскольку в это время еще нет сильного сокодвижения. Если вы не успели этого сделать, и почки уже начали раскрываться, лучше перенести обрезку на следующую весну.

Иногда алычу обрезают летом, но эта обрезка должна быть незначительной и корректирующей.

Как обрезать

Какие существуют виды обрезки? Санитарная, прореживающая, формирующая и омолаживающая. Санитарная обрезка проводится для того, чтобы освободить дерево от ненужных ему ветвей. Проводить ее можно при необходимости в любое время года, кроме зимы. Прореживающую обрезку обычно делают весной или летом, чтобы избавить крону от загущающих ее веток и побегов, не позволяющих солнечным лучам проникать к находящимся в гуще зреющим плодам.

Формирующая обрезка кроны способствует хорошему образованию и созреванию плодов, кроме того, за деревом с правильно сформированной кроной легче ухаживать, оно живет дольше и реже болеет. Омолаживающая обрезка алычи поможет вовремя заменить старые ветки на новые и тем самым продлит жизнь растению.

• Смородина: посадка и уход осенью, обрезка

Весенняя обрезка

Алычу можно формировать в виде дерева с чашеобразной кроной и в виде куста. Недостаточно зимостойкие сорта алычи лучше выращивать кустом: саженец обрезают на высоте 15-30 см от поверхности участка. Находящиеся на оставшемся отрезке 5-6 веток укорачивают до полуметра и с помощью оттяжек разводят их в позицию, максимально близкую к горизонтальной – в таком положении их легче зимой держать под снегом, и, значит, им не грозит обморожение и длительное и болезненное восстановление после зимы, поэтому вы вполне можете рассчитывать на хороший урожай.

Высота штамба алычи может быть 40-50 см – при такой высоте нижние скелетные ветви алычи зимой защищены снегом. Но некоторые садоводы предпочитают формировать штамб высотой 80-120 см, мотивируя это тем, что у деревьев с низким штамбом во время оседания сугробов и таяния снега деформируются и ломаются мелкие ветки, и на дереве остаются раны. То есть, вам придется самим решать, какой высоты штамб целесообразней формировать у алычи в условиях вашего климата.

Лучшая форма кроны для алычи, выращиваемой деревом – разреженно-ярусная. Крону алычи формируют в форме чаши, как крону сливы, оставляя 5-7 основных ветвей, а остальные вырезая на кольцо. В первый год выше штамба оставляют только 3 ветки, расположенные по стволу на расстоянии 15-20 см одна от другой, причем те, которые отходят от ствола под углом 45-60 º, а между собой образуют угол приблизительно 120 º. В течение еще пары лет добавляйте к уже имеющимся веткам новые с такими же характеристиками. Через 2-3 года формирование кроны завершают, и верхушку проводника обрезают вровень с третьей скелетной веткой.

Весной, в конце марта или начале апреля, кроме формирования кроны у молодых деревьев, проводят санитарную и прореживающую обрезку взрослых растений – вырезают на кольцо однолетние ветви, загущающие крону, удаляют сухие и поломанные побеги и ветки. С вступлением алычи в плодоношение рост ее побегов существенно замедляется, и работы по обрезке у вас станет меньше.

Обрезка летом

Ветки у алычи первые два года вырастают до полутора, а то и до двух метров, поэтому их придется укорачивать до 60-80 см, но это лучше делать летом, поскольку в местах среза начинается усиленный рост веток. После летней обрезки из боковых почек начнут развиваться новые плодоносные ветви.

Как обрезать осенью

Осенью алычу не обрезают, поскольку это сильно ослабляет растение перед зимой. При необходимости можно удалить сухие и поломанные побеги после того, как пройдет листопад, и дерево войдет в период покоя. Не забудьте обработать срезы крупных веток садовым варом.

Алыча: выбор здорового саженца, схема посадки, особенности ухода

10 особенностей, которые позволяют посадить алычу и успешно её выращивать практически в любом регионе:

1. Рано созревает.
2. Совершенно нетребовательная к составу грунта.
3. Ежегодно плодоносит в течении 30- 50 лет.
4. Скороплодна – саженец вступает в плодоношение на 2 год.
5. Стабильные щедрые урожаи даёт с 4 года.
6. Засухоустойчива.
7. Вырастает до 13 м в высоту.
8. Отличный медонос.
9. Неглубокая корневая система.
10. Легко поддаётся декоративной формовке. Из алычи можно «вылепить» самые замысловатые формы кроны.

Алыча меньше боится морозов по сравнению с абрикосами и персиками. Некоторые сорта выдерживают морозы до -35. Но для алычи характерен короткий период покоя. Поэтому она часто страдает от возвратных холодов. Как защитить дерево от ранневесенних заморозков, читайте в этом материале.

Большинство сортов самобесплодны. Необходимо рядом посадить сливы сортов Скороплодная или Красный шар. Алыча боится весенних заморозков (кроме новых гибридных сортов). Хорошо плодоносит только на солнечных участках. Без ежегодной обрезки урожайность уменьшается в разы.

Выбираем здоровый саженец алычи

Чем моложе растение, тем лучше. В идеале – одногодка. Приживаемость 3-4-леток очень низкая. Отдавайте предпочтение саженцам алычи с закрытой корневой системой и современным гибридным сортам алычи.

Они обладают высокими показателями морозо- и засухоустойчивости, дают стабильные урожаи. Мелкие всасывающие корни алычи очень быстро отмирают без влаги. Длительное пребывание корней на воздухе, да ещё на солнце и ветре приводит к 100% гибели саженца.

Хороший саженец:

• Одногодка.
• Корневая система закрытая или находится в воде.
• Новый гибридный сорт, малотребевателен к грунтам и морозоустойчив.
• Почки ещё спят.
• Корни на срезе белые.

Самое главное после покупки – как можно быстрее доставить саженец и посадить алычу в сад. По дороге на дачу желательно поместить корни в ведро с водой.

Если высадить алычу на постоянное место нет возможности, то саженец можно прикопать в тени, положив растение с наклоном.

Стволик саженца алычи присыпать землёй на 1/3 длины. Обязателен обильный полив. В прикопе алыча может и зимовать. Но весной содержать саженец в таких условиях дольше двух недель не следует. У алычи рано распускаются почки, и с этого момента шансов на успешное выращивание остаётся очень мало.

Алычу нужно сажать на солнечное место

Идеальное место для посадки алычи

Это одно из немногих плодовых деревьев, которые можно высаживать на участках с близким залеганием грунтовых вод. Но алыча не любит тень. Лучше уж открытое солнечным лучам место с неплодородной землёй, чем чернозём в тени.

• Южный или южно-восточный склон.
• Ряды размещать с востока на запад.
• Идеально посадить алычу на солнечное, закрытое от сквозняков место.

Поскольку она плохо переносит морозы в конце зимы и ранневесенние заморозки, посадить алычу лучше весной до распускания почек. А саженцы алычи, приобретённые в горшочках (закрытая корневая система), приживутся даже летом.

Как посадить алычу

• Расстояние между растениями 3-3,5 м.
• Диаметр посадочной ямы 70 см, глубина 50 см.
• Заправка для посадочной ямы: 15 кг перегноя+100 г суперфосфата+60 г калийной соли+400 г золы или извести смешать с плодородной землёй.
• Корневую шейку оставить на 3-5 см выше земли, корни расправить и засыпать почвосмесью, утрамбовать.
• Верхнюю часть саженца обрезать на высоте 20-30 см.
• Вокруг алычи оставить лунку для полива.
• Обильно полить.
• Приствольный круг замульчировать опилками, скошенной травой, соломой или торфом. Главное закрыть почву и тем самым исключить её пересыхание.

Уход за алычой

1. Прополка сорняков.
2. Полив.
3. Борьба с вредителями.
4. Ежегодное внесение удобрений с момента вступления в плодоношение.
5. Весенняя и летняя обрезка кроны.

Отсутствие грамотного ухода за алычой снижает зимостойкость, количество плодов.

Чем полезны плоды

Цвет плода напрямую влияет на химический состав. Жёлтая алыча намного слаще, одновременно содержит большое количество лимонной кислоты. А тёмные сорта богаты пектинами.

Масло косточек алычи по своему составу очень похоже на миндальное. Его тоже применяют в косметологии, медицине.

Источник: https://avgulen.com/kak-posadit-alychu/

Размножение алычи

Способы размножения

Некоторые формы алычи размножаются косточками, но чаще используют вегетативные способы – размножение корневыми отпрысками, черенкование и прививку. Размножать корнесобственные саженцы можно порослью, корневыми или зелеными черенками, но зеленое черенкование требует специальной установки, производящей туман, поэтому мы на нем останавливаться не будем, как и на семенном способе.

При семенном способе размножения алычи сортовые признаки родительского растения у сеянцев не сохраняются. Не используют семенной способ и для выращивания подвоев, поскольку при размножении алычи прививкой в качестве зимостойких подвоев лучше брать саженцы сливы таких сортов, как Ренклод колхозный, Волжская красавица, Евразия 21, Венгерка московская, а также саженцы тернослива, абрикоса, войлочной вишни и терна.

Размножение порослью

Этот способ наиболее простой в исполнении. Лучший материал – поросль, находящаяся в отдалении от материнского растения, поскольку у таких отпрысков хорошо развита корневая система, в отличие от тех, что растут близко к дереву или кусту. Откопайте ранней весной то место, где отпрыск отходит от корня дерева, и обрубите материнский корень, отступив по нему в сторону дерева 15-20 см. Место среза на корне дерева должно быть ровным, и не забудьте обработать его садовым варом перед тем, как закопать.

Выкопанную поросль, если она развита, высаживают на постоянное место. Если же отросток небольшой и слабый, посадите его в хорошо удобренный рыхлый грунт на доращивание, а когда он окрепнет и подрастет, пересадите его на запланированное место.

Размножение корневыми черенками

Корневые черенки заготавливают ранней весной или осенью с самых урожайных деревьев. Корни молодых деревьев откапывают на расстоянии 70-100 см от ствола, у взрослых – на расстоянии 1-1,5 м. Выкапывают корни толщиной 5-15 мм и нарезают из них черенки длиной около 15 см. Если вы заготавливаете корневые черенки осенью, сложите их в ящик с опилками и храните до весны при температуре 0-2 ºC.

Весной, в начале мая, черенки высаживают в рыхлую почву таким образом, чтобы верхний конец оказался заглубленным на 3 см, а нижний еще глубже. Расстояние между отрезками корня в ряду соблюдают в пределах 8-10 см. Участок с посадкой накрывают пленкой, а в солнечные дни еще и мешковиной. Почву поддерживают в слегка влажном состоянии. Через месяц пленку можно будет снять. Доращивают саженцы из корневых черенков перед посадкой на постоянное место один-два года.

Прививка алычи

Для осуществления размножения этим способом необходимо иметь сортовой черенок в качестве привоя и подвой – растение, на которое будет осуществляться прививка. Подвои можно вырастить из поросли или из косточки. Как выращивать саженцы из поросли, вы уже знаете. А вырастить подвой из косточки сливы или терна можно, посадив их во влажный и рыхлый грунт в конце сентября.

Весной участок с посевом слегка боронуют, а в мае появляются всходы, которые все лето поливают, а грунт вокруг них рыхлят и пропалывают. Готовы будут подвои из косточки к прививке летом, в июле или августе следующего года, когда в деревьях активно сокодвижение.

Привои нарезают в день прививки из веток длиной 30-40 см, не короче. Прививку осуществляют несколькими способами: в Т-образный разрез, вприклад, способом улучшенной копулировки, за кору и вращеп.

Перед окулировкой подвои поливают для стимуляции сокодвижения, а штамб протирают от пыли влажной губкой. У привоев удаляют все листья, оставляя только отрезки черешков длиной 5 мм, после чего почку с таким черешком срезают острым ножом вместе с полоской коры длиной около 3 см и шириной не менее 5 мм. На подвое, выше уровня грунта на 3-4 см, делают Т-образный надрез, аккуратно отгибают на пересечении короткого и длинного разреза кору и вставляют под нее щиток (почку с полоской коры), после чего кору плотно прижимают к древесине и место прививки обвязывают скотчем или изолентой так, чтобы сама почка с остатком черешка не была закрыта.

Чаще всего используют окулировку вприклад, поскольку он проще в исполнении и дает неизменно хороший результат. Способ улучшенной копулировки хорош тогда, когда черенок и подвой одинаковой толщины. Если подвой толще привоя, рекомендуются способы прививки вращеп и за кору.

Как надо сажать алычу

В большинстве случаев почвы в средних широтах с повышенной кислотностью, поэтому нужно вносить известь. Высаживать надо сразу несколько саженцев, чтобы они опыляли друг друга .

Это интересно: Нежная красота — цикламен персидский. Уход в домашних условиях и выращивание

Хотя и выведены морозоустойчивые сорта, по природе алыча теплолюбивое дерево. Поэтому высаживают на южной стороне, в местах, защищенных от ветра. Любит растение обилие света.

Корневая система у русской сливы неглубокая, расположена в верхней части почвенного покрова. Дерево не любит излишне влажные почвы. Реагирует даже на весеннее подтопление. Поэтому не рекомендуют высаживать в местах близкого залегания грунтовых вод.

Порядок высадки:

• роют яму в глубину и по периметру до 70 сантиметров ;
• расстояние между посадочными ямами от 2,5 до 3 метров ;
• почву хорошо рыхлят , добавляют гумус, известь, минеральные удобрения (двойной суперфосфат-500 грамм);
• на дне ямы насыпают холмик ;
• высаживают саженец, слегка встряхивая корни ;
• фиксируют рядом опору , к которой подвязывают деревце;
• хорошо поливают , до 4 ведер воды;
• верхушки обрезают ;
• сверху почву мульчируют , можно торфом.

Более зимостойкие саженцы полученные из отводков. Саженцы в контейнерах можно высаживать без ям , слегка прикопать и насыпать сверху землю.

Болезни алычи и их лечение

Болезни и вредители алычи те же, что и у сливы, ее ближайшей родственницы, и чтобы вовремя их распознать и справиться с ними, необходимо знать описание всех вредных насекомых и симптомы каждого заболевания.

Дырчатая пятнистость, или клястероспориоз, проявляется на листьях растения бурыми пятнами с темной каймой. Пораженные ткани выпадают, образуя в листьях дыры. Мелкие грязно-красные пятнышки, появляясь на плодах, деформируют их. Ветки тоже покрываются красноватыми пятнами, под которыми растрескивается кора, а из трещин начинает выделяться камедь.

Меры борьбы. Уничтожайте все растительные остатки, не оставляйте их под деревьями на зиму. Лечение алычи: в фазу окрашивания бутонов, после окончания цветения и еще раз спустя две недели обработайте алычу однопроцентной бордоской жидкостью или препаратом Хом в соответствии с инструкцией. Если вы имеете дело с сильным поражением, проведите еще одну обработку за три недели до сбора урожая. В качестве профилактики от заболевания весной, до распускания почек, алычу опрыскивают трехпроцентным раствором железного купороса. Не позволяйте кроне загущаться, своевременно проводите прореживающую обрезку.

Млечный блеск и ложный млечный блеск выглядят, как серебристый налет на листьях алычи. Ложная форма болезни и настоящий млечный блеск имеют разную природу: первое заболевание является последствием подмерзания алычи зимой, и при хорошем уходе, поливе и удобрении дерево восстановится в течение года или трех. Настоящий млечный блеск – грибковое заболевание, глубоко проникающее в древесину алычи и вызывающее стволовую гниль. Листья к середине лета становятся бурыми, алыча сохнет.

Меры борьбы. В борьбе с грибковым заболеванием пораженная ветка алычи подлежит немедленному удалению и уничтожению, срез обрабатывается однопроцентным раствором медного купороса, а после этого – садовым варом. В профилактических целях проводят весеннее и осеннее опрыскивание алычи медьсодержащими препаратами, все спилы и срезы обрабатывают садовым варом, а штамб дерева и скелетные ветки известью.

Монилиоз, или серая гниль, покрывает поверхность плодов серыми подушечками, содержащими споры грибка. Побеги и ветки буреют и вянут, как будто чем-то обожжены, на коре образуются наросты.

Меры борьбы. Здоровые плоды заражаются монилиозом от больных, висящих с ними на одной ветке, поэтому больные плоды нужно немедленно обрывать и сжигать, как и пораженные серой гнилью побеги. До начала распускания почек проведите обработку алычи трехпроцентной бордоской смесью, а перед раскрытием цветков и сразу после цветения – заменителями бордоской жидкости такого же действия.

Сумчатая болезнь, или кармашки слив – грибковое заболевание, при котором косточки в плодах не формируются, а сами плоды разрастаются, деформируются и покрываются мучнистым налетом. Мякоть у больных плодов морщинистая и зеленоватая. Пораженные побеги искривляются и раздуваются.

Меры борьбы. Больные побеги и плоды алычи удаляют и сжигают. В профилактических целях алычу обрабатывают, как от монилиоза.

Коккомикоз проявляется в начале лета мелкими красновато-коричневыми пятнышками на верхней стороне листьев, которые с развитием болезни сливаются друг с другом. На нижней стороне листьев появляется мучнистый розоватый налет. Листья желтеют и преждевременно опадают, плоды прекращают развитие и сохнут.

Меры борьбы. Собирайте и уничтожайте опавшие листья и плоды. Ранней весной, до начала сокодвижения, и осенью после листопада обработайте алычу и приствольный круг Хомом или однопроцентной бордоской жидкостью.

Вредители алычи и борьба с ними

Чаще всего алычу поражают такие вредители из мира насекомых:

Бурый плодовый клещ – от его деятельности листья алычи становятся бурыми и опадают, замедляется процесс закладки почек будущего урожая.

Меры борьбы. Очищайте ствол алычи от омертвевшей коры, до набухания почек, во время набухания и в период бутонизации проведите обработку дерева препаратами Каратэ или Фуфанон.

Слизистый пилильщик поедает листья, оставляя от них только жилки.

Меры борьбы. Собирайте осенью с участка и уничтожайте растительные остатки алычи. В июле или в начале августа, когда отрождаются личинки пилильщика, проведите отработку алычи Фуфаноном или Новактионом.

Желтый сливовый пилильщик – гусеницы этого вредителя объедают мякоть плода и выедают косточку. Молодые личинки повреждают завязи.

Меры борьбы. Взрослых особей пилильщика нужно собирать вручную или стряхивать их с дерева на подстеленную пленку. Перед цветением и после него опрыскайте дерево Фуфаноном или Новактионом.

Восточная плодожорка прогрызает ходы в молодом побеге, а добравшись до одревесневших участков, перебирается на другой побег. Поврежденные побеги сохнут и ломаются. Повреждают гусеницы и мякоть плодов.

Меры борьбы. Деревья сразу после цветения и после сбора урожая обрабатывают раствором 500-700 г поваренной соли в 10 л воды. На обработку взрослого дерева понадобится примерно 7 л рассола, на обработку молодого – 1,5-2 л.

Сливовая плодожорка проникает в плоды, закрывая входное отверстие паутиной с кусочками мякоти. Гусеница съедает мякоть молодых плодов и мягкую косточку, у зрелых плодов она косточку не повреждает, ограничиваясь объеданием мякоти и заполняя свои ходы экскрементами. Плоды, в которых живет гусеница сливовой плодожорки, становятся фиолетовыми и быстро опадают.

Меры борьбы. Уничтожайте опавшую листву и плоды, очищайте алычу от мертвой коры, обрабатывайте алычу инсектицидами.

Сливовая тля питается клеточным соком листьев и молодых побегов алычи, в результате листья сворачиваются, желтеют и опадают. Ссыхаются и верхушки побегов.

Меры борьбы. В стадии обнажения бутонов деревья опрыскивают инсектицидами – Карбофосом или Сумитионом, например. При обработке состав должен обязательно попасть на нижнюю сторону листьев.

Подкорковая листовертка прогрызает ходы в древесине, и от этого могут погибнуть не только отдельные ветки, но и все дерево.

Меры борьбы. Поврежденные побеги обрезают и сжигают, срезы обрабатывают садовым варом.

Защита от вредителей и болезней

Весной до набухания почек

1. Вырезаем сухие, больные, поврежденные короедами (при сильном повреждении ветви засыхают) и щитовками (на поврежденных ветвях можно обнаружить едва различимые щитки коричнево – серого цвета длиной до 3 мм) ветви.
2. Деревья и почву под ними опрыскиваем раствором мочевины (на 10 л воды 700 г) или аммиачной селитры (на 10 л воды 1 кг).
3. Для уничтожения грибной инфекции, мхов и лишайников, раз в 4 года деревья опрыскиваем железным купоросом (на 10 л воды 300 г).

Начало распускания почек (фаза «зеленый конус»)

1. Для уничтожения возбудителей клястероспориоза и монилиоза деревья опрыскиваем 3%-й бордоской жидкостью.
2. Для профилактики против сливовой опыленной тли можно использовать один из следующих инсектицидов: новактион (на 10 л воды 13 мл), фуфаноном (10 мл), сумитион (10 – 24 мл). Можно вместо них использовать также и отвар смеси луковой шелухи и зубков чеснока или настой листьев и соцветий ромашки.

Выдвижение бутонов (фаза «белый бутон»)

1. Против сосущих и листогрызущих вредителей (клещей, тли) можно опрыскивать деревья одним из следующих инсектицидов: новактионом, МКС, фуфаноном, каратэ, каратэ зеоном. Вместо них можно также использовать и отвар тысячелистника, настой листьев и соцветий ромашки аптечной, чеснока или репчатого лука.
2. При поражении деревьев в предыдущем году клястероспориозом или монилиальным ожогом можно обработать их азофосом (на 10 л воды 100 г) или 1%-м раствором бордоской жидкости.

Обособление бутонов

1. При высокой численности в предыдущем году сливового пилильщика, обрабатываем деревья фуфаноном или новактионом.

Окончание цветения

1. В случаи сильного заражения клястероспориозом или монилиальным ожогом обрабатываем деревья 1%-м раствором бордоской жидкости.
2. При высокой численности пилильщиков и листогрызущих вредителей, а также тли, обрабатываем Новактионом, Фуфаноном.

Созревание плодов

1. Вырезаем усыхающие ветви, пораженные монилиальным ожогом.
2. Лечим раны (если они есть), которые могут появиться в результате повреждений короедами.
3. При появлении пораженной сливовой плодожоркой червивой падалицы накладываем на штамбы ловчие пояса, изготовленные из мешковины, оберточной бумаги, гофрированного картона (их следует снять и сжечь сразу после сбора урожая).

После сбора урожая

1. При массовом появлении слизистого пилильщика опрыскиваем деревья Новактионом, Фуфаноном.

После листопада

1. Сгребаем и удаляем из сада опавшие листья (их можно сжечь, закопать в землю), в которых скапливается много зимующих вредителей и возбудителей клястероспориоза, коккомикоза и других пятнистостей.
2. Для уничтожения зимующих пилильщиков и долгоносиков, перекапываем почву в приствольных кругах.

Обрезка алычи

Если саженец выращивается в форме дерева, то в первые 3-4 года ему формируем разреженно-ярусную крону. Основные ветви (4-5 шт.) закладываем на высоте 70-80 см от земли.

Производить сильную обрезку для саженцев алычи нельзя, так как это стимулирует рост побегов, загущение кроны и снижение урожайности. Плодоносящие деревья стоит лишь проредить, а также удалить с них поврежденные и больные ветви.

Растение также можно сформировать и в форме куста, в этом случаи обрезка алычи будет заключаться только в прореживании кроны и укорачивании слишком интенсивно растущих побегов, а уход значительно упроститься.

Прививка алычи на сливу

Алычу прививаем на молодое деревце сливы (не старше 5 лет). Делать это лучше всего в конце марта – в начале апреля, когда у деревьев только начинается активное сокодвижение, и почки еще не успели распуститься.

Наиболее подходящими способами прививки являются следующие:

1. Окулировка – в Т-образный разрез или вприклад;
2. Улучшенная копулировка;
3. Прививка в расщеп;
4. Прививка за кору.

Из вышеперечисленных наиболее простым способом является последний, в связи с чем в большинстве случаях начинающие садоводы используют именно этот. О нем мы подробно и расскажем.

Прививка алычи за кору – пошаговая инструкция.

1. На молодом дереве выбираем здоровую ветку и садовой пилой спиливаем ее на пенек. Далее ветки отходящие от стволика обрезаем секатором.
2. На привое-черенке, срезанном еще осенью и хранившемся должным образом, под углом в 30 градусов делаем косой срез длиной примерно в 3-4 см.
3. Посередине среза делаем расщеп («язычком»), что шансы на приживаемость может существенно увеличить.
4. Сбоку на подвое аккуратно срезаем верхний слой коры и делаем «язычок» такого же размера.
5. Привой соединяем с привоем таким образом, чтобы «язычки» между собой сцепились, а камбиальные слои растений совпали.
6. Место прививки обвязываем полиэтиленовой лентой, а все срезы замазываем садовым варом.

Если спустя 12-14 дней привой не высох, а во время активного сокодвижения почки на черенке позеленели, то можно считать, что прививка нам удалась. В противном случае нужно попытаться повторно привить дерево черенком со «спящими» почками. Но учтите, что в конце весны и летом привой срастается с подвоем намного хуже.

Как бороться с алычой

Слива, вишня и алыча очень часто дают прикорневую поросль, с которой необходимо бороться, иначе она захватит весь сад.

Как это делать? Если вам не нужно дерево, дающее поросль, спилите его, просверлите в пне несколько отверстий как можно ближе к сокопроводящему слою и залейте в отверстия раствор препарата Торнадо или калийно-аммиачную селитру. Сверху спил накройте куском пластика или пленкой. Через 5-7 дней слегка рассверлите эти же отверстия и залейте очередную дозу препарата и повторите эту же процедуру еще через неделю. Когда поросль погибнет, не торопитесь выкорчевывать пень, убедитесь наверняка, что не осталось корней, до которых не успел дойти уничтожающий их препарат.

Если вы не хотите губить дерево, придется бороться с порослью. Некоторые садоводы рекомендуют раскапывать отростки и обрубать их в месте отхождения от корня материнского растения, однако опыт подсказывает, что лучше этого не делать, потому что на месте одного отпрыска, срезанного на глубине, вырастает два или три. Срезайте поросль на уровне поверхности участка, а если в приствольном круге растет трава, косите поросль вместе с травой. Или выращивайте сорта алычи, не дающие поросли.

Почва

Алыча не нуждается в какой-то особой почве, но все же лучше всего она себя будет чувствовать на плодородной суглинистой нейтральной почве. Если почва кислая, то следует сюда добавить доломитовую муку или мел, но а если щелочная то гипс.

Корневая система этого растения должна находиться на глубине примерно в 30 см, в связи с чем лучше всего ей подойдет участок, где грунтовые воды расположены от 1,2 метра и глубже. Если воды расположены поближе к поверхности земли, то выращивать алычу лучше на насыпном грунте (на клумбе).

Сорта алычи

Сорта алычи различаются по срокам созревания: ранние сорта созревают в конце июля или в начале августа, сорта среднего созревания – в середине августа, а поздние зреют к концу августа или в сентябре. По размеру деревьев сорта бывают высокорослые, среднерослые и низкорослые. По способу опыления – самоплодные и самобесплодные.

Сорта для Подмосковья

Благодаря межвидовой гибридизации теплолюбивую алычу теперь с успехом выращивают не только в Подмосковье, но и в более прохладных районах. Лучшими сортами для Московской области можно считать такие:

• Несмеяна – новый ранний морозостойкий самобесплодный сорт с легко отделяющейся косточкой. Растение высокорослое, раскидистое. Плоды светло-красного цвета с плотной волокнистой мякотью розового цвета и кисло-сладкого вкуса;
• Злато скифов – среднеурожайный самобесплодный, очень ранний сорт высокой зимостойкости. Дерево средней высоты, крона редкая, но раскидистая. Плоды весом до 35 г желтого цвета с сочной вкусной мякотью;
• Путешественница – ранний самобесплодный морозоустойчивый сорт с некрупными плодами весом до 27 г, желтыми с красно-фиолетовым налетом, с оранжевой тонковолокнистой сладкой мякотью, обладающей нежным ароматом. Достоинством сорта является его стабильная урожайность, а недостатком – плохо отделяющаяся от мякоти косточка;
• Клеопатра – самобесплодный морозостойкий поздний сорт среднего роста с ширококонической кроной. Плоды крупные – весом до 37 г, темно-фиолетовые с сизым налетом. Мякоть красная, хрящеватая, плотная, вкусная. Косточка отделяется наполовину;
• Мара – среднерослый, среднеспелый, устойчивый к заболеваниям зимостойкий сорт белорусской селекции с желтыми плодами весом до 23 г. Мякоть плодов сочная, сладкая.

Ранние сорта

К самым популярным сортам алычи раннего созревания относятся:

• Найдена – продуктивный и стабильный самобесплодный сорт высокой зимостойкости, устойчивый к заболеваниям, с красно-фиолетовыми плодами, крупными или средней величины, достигающими в массе 31 г, с оранжевой волокнистой малосочной мякотью;
• Кремень – самобесплодный засухоустойчивый сорт, почти не поражающийся болезнями, с плодами весом до 29 г темно-фиолетового цвета с восковым налетом и красного цвета плотной малосочной мякотью с плохо отделяющейся косточкой;
• Подарок Санкт-Петербургу – самобесплодный, стабильно урожайный, зимостойкий сорт, отличающийся способностью быстро восстанавливаться после механических повреждений. Плоды у растений этого сорта очень мелкие, массой до 12 г, желто-оранжевого цвета со слабым восковым налетом и ярко-желтой, сочной, тонковолокнистой мякотью кисло-сладкого вкуса. Косточка от мякоти отделяется плохо;
• Ярило – очень ранний сорт с круглыми, блестящими плодами красного цвета, среднего размера, весом до 35 г и сочной, плотной, желтой мякотью отличного кисло-сладкого вкуса с наполовину отделяющейся косточкой;
• Мономах – урожайный скороплодный сорт с фиолетовыми плодами весом до 25 г со сладкой, сочной, волокнистой мякотью красного цвета и хорошо отделяющейся косточкой.

Среднеспелые

К лучшим сортам среднего срока созревания можно отнести такие:

• Гек – зимостойкий, стабильно урожайный самобесплодный среднерослый сорт с густой плоско-округлой кроной и крупными желтыми плодами массой до 35 г с желтой и плотной мякотью кисло-сладкого вкуса. Косточка отделяется плохо;
• Сарматка – зимостойкий, устойчивый к болезням самобесплодный сорт с яйцевидными фиолетово-красными плодами среднего размера с желтой мякотью средней плотности и кисло-сладкого вкуса. Косточка от мякоти отделяется плохо;
• Сигма – высокопродуктивный и зимостойкий сорт с желтыми крупными плодами, достигающими в весе 35 г. Мякоть желтая, плотная, кисло-сладкая;
• Обильная – высокопродуктивный самобесплодный сорт с плодами весом до 40 г красно-фиолетового цвета с восковым налетом и оранжевой плотной средневолокнистой мякотью средней сочности;
• Лама – дерево с красными листьями и крупными темно-малиновыми плодами весом до 40 г с сочной, ароматной темно-красной мякотью кисло-сладкого вкуса. Косточка хорошо отходит от мякоти. Сорт самобесплодный, но высокоурожайный и зимостойкий;

Поздние сорта

К популярным сортам алычи, созревающим ближе к осени и в сентябре, можно отнести такие:

• Комета поздняя – очень зимостойкий и урожайный сорт с темно-красными плодами массой до 30 г с ароматной красной мякотью кисло-сладкого вкуса;
• Чук – слаборослое, самобесплодное дерево с компактной кроной, дающее темно-бордовые плоды весом до 28 г с оранжевой плотной, ароматной и сочной мякотью кисло-сладкого вкуса. Косточка от мякоти отделяется плохо. Сорт урожайный и устойчивый к болезням;
• Колонновидная – это зимостойкий гибрид между крупноплодной алычой и вишнесливой Гайавата, отличающийся высоким ростом и компактной кроной. Плоды у этого гибрида очень крупные – массой до 40 г, темно-красные с восковым налетом и ароматной, сочной розовой мякотью средней плотности и приятного вкуса;
• Дынная – среднерослый самобесплодный сорт, устойчивый к болезням и вредителям, с очень крупными плодами весом до 45 г темно-красного цвета с восковым налетом и желтой среднеплотной сахаристой мякотью отличного вкуса с нежнейшим ароматом;
• Золотая осень – среднерослый зимостойкий сорт с веретеновидной кроной и мелкими золотистыми плодами весом до 20 г, которые не осыпаются даже после листопада. Мякоть плодов желтая, приятного вкуса с миндальным оттенком.

Хорошо зарекомендовали себя такие сорта и гибриды алычи: Абрикосовая, Скороплодная, Персиковая, Кубанская комета, Глобус, Амерс, Жемчужина, Стенлей, Оленька, Пурпуровая, Фиолетовая десертная, Анастасия, Аленушка, Лыхны, Президент, Вижен, Любимая Млиева, Шатер, Карминная, Ветразь, Насалода, Пчельниковская, Сеянец Ракеты, Краса Орловщины, Тимирязевская, Генерал, Ариадна, Карминная Жукова, Рубиновая и другие.