Раствор Бессараба - как приготовить микробный эликсир, рецепт

От высокорослых сортов в теплице я давно отказался. Образуя через 5-6 листов 5 завязей, они устраивают под крышей теплицы заросли. Приходится вырезать и выносить охапки зеленых растений. В результате пустые хлопоты вместо доброго урожая. Приобретаю детерминантные сорта высотой 80-100 см. Они дают завязи через 1-2 листа. Кусты формирую в 2 стебля. Достигнув своей высоты, они выбрасывают мощные пасынки, которые сразу дают цветочки. Обычно кусты вырастают до 180 см. Лишние пасынки удаляю через 3-4 дня, нижние листья убираю до 1-й кисти, чтобы под кустами ходил воздух. Получаю 10 кистей с 1 куста. Бывает и больше. Гибриды не покупаю - ненадежный рынок семян. Новые сорта проверяю на огороде. С понравившихся кустов беру семена и высеваю в теплице. В конце февраля замачиваю, проращиваю, 1 марта высаживаю в ящики, ставлю на подоконник. Стараюсь поливать снеговой водой, 2-3 раза регулятором роста «Атлет». Он останавливает рост рассады на неделю после полива и способствует развитию корневой системы. Месячная рассада у меня невысокая, сильная. Отпущенная на свободу в теплице быстро развивается. Чтобы не вытягивалась, первые 10 дней только смачиваю почву вокруг кустов, поливом не балую. Теплица у меня деревянная, бока застеклены, крыша - поликарбонат, фундамент бетонный, литой. В марте бока теплицы обтягиваю снаружи пленкой «Светлицей» многолетнего использования. Снимаю ее перед 1 мая. В конце марта устанавливаю внутри бочку с теплой водой, ночью работает чудо-печь на солярке, не коптит. К 1 апреля теплица прогревается и готова к посеву. Его провожу в первых числах апреля. Когда появляется первая завязь, опрыскиваю кусты борной кислотой (5 г на ведро воды). Собрав первые 10 ведер помидоров, опрыскиваю растения борной кислотой второй раз. Борная кислота обеспечивает дружное цветение. Первые помидоры едим после 10 июня. В жару грядки мульчирую листьями из-под орешника, сверху их прижимаю нарубленной крапивой, за лето крапивку подкладываю еще дважды. К осени мульча практические перепревает. В конце июля и августа подкармливаю томаты золой. В течение всего лета раз в 7-8 дней опрыскиваю помидоры микробами (изобретение Анатолия Петровича Бессараба из Харькова). Состав: в 1 л сыворотки добавляю 1 ст. ложку сметаны, затем 1 л теплой воды (колодезной) и 1 ст. ложку меда. Все смешиваю, добавляю 10 г дрожжей, довожу состав до 10 л теплой водой. В металлической посуде это делать нельзя. Я заливаю в полиэтиленовую пищевую канистру. Плотно закрываю, храню в темном теплом месте. Когда состав готов, при открывании пробки раздается хлопок - это знак: микробы к бою готовы. Всего 1 ст. ложка микробов на ведро воды и состав для опрыскивания готов. На помидорах нет засохших завязей, зелень сочная. В. П. Гладких, с. Красное, Липецкая обл.

Технология овощеводства по джону джевонсу

Разрешите предложить вам новую высокоурожайную технологию выращивания овощей на дачных участках. В ее основе – открытия ученых: аэробные и анаэробные микробы, Биоинтенсивный метод американского фермера Джона Джевонса

, описанный в книге «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, причем на участке куда меньше, чем вы думаете», работы японских и русских ученых по выращиванию огурцов с использованием микробов и, естественно, личные наблюдения и выводы. Я буду приводить только выводы, опуская весь процесс, как я к ним пришел.

Меня удивили и поразили цифры урожая, которые получили ученые, воспроизводившие биоинтенсивную технологию Д. Джевонса.

Судите сами. Первая цифра – средний показатель, вторая – максимальный.

Картофель – 450-3540 кг с сотки, арбуз – 450-1450 кг, ячмень – 45-110 кг, кабачки – 440-370 кг, капуста поздняя – 870-1740 кг, лук репчатый – 910-2450 кг. мор-ковь – 680-4900 кг, огурец -540-2170 кг, помидор – 880-1900 кг, свекла – 500-1200 кг, свекла кормовая – 1810-4300 кг, чеснок – 550-1100 кг.

Растения рассаживались в те же сроки, что рекомендует отечественная агрономия, хоть семенами, хоть рассадой.

А что касается схемы посадки, то с целью лучшего использования площади растения размещали в шахматном порядке, чтобы расстояния от стебля до стебля или от центра до центра ямки были одинаковыми. Для распространенных овощных культур они такие: баклажаны – 45 см, бобы – 20 см, арбуз, тыква, томат – 46 см, капуста, кабачок, дыня, кукуруза сахарная – 38 см, горох – 7,5 см, фасоль – 15 см, морковь – 8 см, петрушка – 13 см, лук, чеснок, буряк столовый -10 см, картофель – 23 см, редька – 5 см, огурец, сладкий перец – 30 см.

Японцы в Бурятии, а затем в Барвихе под Москвой получили урожай огурцов в 1,7 раза больше, чем на российском контрольном участке. Причем расход микроорганизмов был от 1 ч. л. до 1 ст. л. на 10 л воды.

У меня глаза загорелись: а как будут вести себя другие овощи?

Что это за микробы?

И на это я нашел ответ в статье «Микробы против болезней».

Оказывается, это обычный раствор коровяка (1/3 ведра коровяка, остальное – вода). После того, как все перебродит, а это 5-7 дней (все зависит от температуры окружающей среды), добавляются сыворотка, пахта, обрат – отходы молочного производства, прелое сено (2/3 ведра + вода).

Указанные микробы уничтожают мучнистую росу, антракноз, фитофтороз, различные гнили и т. д.

Весь участок разбивается на грядки и тропинки. Ширина грядок до 1.2 м, длина – произвольная, ширина тропинок 0,3-0,5 м. Ходим только по тропинкам, на грядки не наступаем в любое время года. Сажается все поперек грядок.

В технологии Д. Джевонса подготовка почвы заключается в двойной перекопке с использованием перегноя или компоста слоем 5-7 см, т. е. насыпали на грядку слой перегноя 5-7 см, перекопали на штык, вынули перекопанную почву, еще раз насыпали 5-7 см перегноя, вновь перекопали то, что раньше перекопали, вернули назад, на грядку.

Состав препаратов

В концентратах содержатся различные микроорганизмы. Например, в препарат «ЭМ-1 Байкал» входит 60 штаммов. Все пропорции рассчитываются так, чтобы бактерии не мешали и не уничтожали друг друга, а составляли устойчивый симбиоз. Основные группы микроорганизмов, которые используются в ЭМ-препаратах:

Актиномицеты – синтезируют антибиотики и улучшают состояние почвы.
Дрожжи – необходимы для производства антибиотиков, подавляющих вредные микроорганизмы, и биологически активных веществ, стимулирующих рост и развитие растений. Также дрожжи синтезируют субстраты, необходимые для жизнедеятельности молочнокислых бактерий.
Молочнокислые бактерии. На слуху у рядового жителя благодаря рекламе йогуртов и прочей подобной продукции. Бактерии данного типа занимаются выработкой молочной кислоты, которая подавляет рост и развитие вредоносных бактерий, а также ускоряет процессы разложения органики.
Ферментирующие грибы занимаются разложением органических остатков и превращают их в доступные, легкоусвояемые вещества для растений.
Фотосинтезирующие бактерии. Данный вид микроорганизмов способен самостоятельно полностью себя обеспечивать. Они создают питательные вещества из растительного сырья и газов. Бактерии синтезируют природные сахара, амино- и нуклеиновые кислоты, которые являются необходимой пищей для посадок. Также благодаря обогащению почвы полезными веществами достаточное питание получают и другие микроорганизмы.

ЭМ-препараты – это то, что пригодится любому дачнику.

Рецепт № 2. Самый дешёвый

Почву для закваски лучше брать на том участке, где в прошлом году росли сидераты

Если у вас нет возможности достать какие-либо из ингредиентов из предыдущего варианта приготовления ЭМ препарата, советую обратить внимание на следующий рецепт. Ингредиенты:

Ингредиенты:

свежескошенная травка, выполотые сорные растения без семян и прочая сочная органика;
литр прокисшего молока, старого кефира либо водички, образовавшейся после мытья стаканчиков из-под сметаны;
пару пригоршней сенной трухи (сенная палочка отлично истребляет вредоносные бактерии, которые могут ненароком поселиться в вашем препарате);
полбанки старого ненужного варенья (но не забродившего!);
пол-литра плодородной почвы с участка;
вода;
можно также добавить немного гуминовых удобрений, а также древесной или травяной золы.

Способ приготовления:

Слегка измельчите траву, набейте бочку до верху (не доходя до края 5-10 сантиметров).
Залейте зелень водой так, чтобы она полностью её покрывала.
Внесите в смесь остальные компоненты и хорошенько перемешайте.
Позвольте биоудобрению настояться в закрытом виде в течение 7-10 дней. Ёмкость нужно периодически (раз в день) приоткрывать и её содержимое помешивать длинной палкой.

Как использовать:

Также как и в предыдущем рецепте, только в этот раз на одну часть ЭМ препарата можно брать уже не 20, а 10 частей чистой воды.

Сомневаетесь? Пробуйте!

Огурчики сажаю и выращиваю в тепличке размером 4×2,5 м и высотой 2,2 м обычной рассадой, на каждой стороне в один ряд по 6 росточков. В прошлом году урожай огурцов начал снимать уже в конце июня, а у соседей первые огурчики появились только через месяц. Они все ждали, а я их угощал отличными огурцами! Сами ели всей семьей (пять человек), засолили два десятка 3-литровых банок прекрасных зеленцов (фото 3-4). Весь сентябрь плодоносили наши красавцы. Помидоры тоже порадовали хорошим урожаем, правда, в августе немного похозяйничала фитофтора, и были небольшие потери.

А розы цвели с июля по октябрь, причем два куста выросли высотой 1,5 м (не плетистые) и были сплошь усыпаны бутонами и цветками -необыкновенная красота! Такого цветения еще ни разу не наблюдалось в прошлые годы: это работа наших неутомимых помощников – аэробных микробов.

Как получить сверхурожай?

Для достижения высоких результатов не нужно кардинально менять систему работы в огороде. Достаточно лишь следовать советам из книги Джевонса.

Высаживать растения в те сроки, которые рекомендованы для вашей местности

При этом не важно, будут высеваться семена или высаживаться рассада. Располагать растения в шахматном порядке – тогда расстояние от стебля до стебля и от ямки до ямки будет одинаковым. Лунки выкапывают на расстоянии, указанном в таблице.

Наименование культуры	Расстояние между соседними лунками (см)
Арбуз, тыква, томат
Баклажан
Кабачок, капуста, кукуруза
Огурец, сладкий перец
Картофель
Бобы
Фасоль
Лук, чеснок, столовая свекла
Редька

Для борьбы с мучнистой росой, фитофторой, антракнозом и гнилью использовать специальный раствор коровяка. Ведро на 1/3 заполняется коровяком и на 2/3 обычной водой. Состав бродит в течении 5-7 дней. После этого в него добавляются отходы молочного производства − пахта, обрат и молочная сыворотка, прелое сено на 2/3 ведра и 1/3 воды. После этого перегной вносится на грядки.

Разбивать участок на грядки и дорожки для ходьбы. Ширина грядок должна составлять 1,2 м, а дорожек – не более 0,5 м. Высаживать рассаду и высевать семена поперек грядок. После этого заходить на них нельзя. На грядку насыпать слой перегноя толщиной 5-7 см, затем перекопать ее на штык лопаты и извлечь перекопанную почву. После повторить процедуру, т.е. еще раз засыпать перегной, перекопать и потом засыпать слоем, извлеченным в первый раз.

На опытных участках в Японии и под Москвой был получен урожай огурцов, в 1,7 раза превышающий средние значения. Расход микроорганизмов при этом составил не более 1 ст.л. на 10 л воды

Анатолий петрович бессараб микробный состав

› Интересное

А что, это же очень удобно – во всех неудачах винить погоду. Особенно в своих собственных ошибках. Только погоде как-то и дела мало, а одни и те же дачники повторяют одни и те же ошибки из года в год. И никакой Бессараб с его гениальными рецептами им не указ: главное, чтобы без новшеств.

Даже без урожая, лишь бы по-старому…

«Слоеный пирог» для дачника-новичка

Несколько слов о погоде. Некоторые люди (а таких не так уж мало, яркий пример – моя супруга) всегда ею недовольны: им то холодно, то жарко, то светит слишком ярко. Я же уважаю любую погоду и радуюсь каждому новому деньку.

Теперь о делах на даче.

Все что необходимо для этой статьи находится здесь >>>

Сразу скажу, что уже 15 лет не копаю землю. Сначала рыхлили грядки мотыгой, а с тех пор, как я приобрел ручной культиватор (лет семь назад), обрабатываем земельку только им: получается и быстро, и относительно легко, особенно для мужчин. Для обновления и улучшения почвы ежегодно вношу компост, провожу мульчирование, а недавно начал применять сидераты (чаще всего белую горчицу).

Известкование почвы пушонкой применяю давно. Сейчас редко приходится иметь дело с целиной, тем не менее осенью позапрошлого года я приготовил участок размером 5×5 м следующим образом.

Скосил на нем траву и укрыл всю площадь картоном от старых больших коробок, намочил его из лейки или шланга. Сверху насыпал слой скошенной травы (можно сено, солому) толщиной 15-20 см, далее слой компоста такой же толщины.

Можно эти слои повторять, чередуя, и получится «слоеный пирог».

Этот способ особенно полезен для дачников, которые приобрели новый, необработанный или заросший участок.

Не сразу, конечно, а постепенно его можно привести в порядок. Но где взять компост? Сейчас в литературе, предлагается много способов приготовления компоста из скошенной травы (особенно мелкой) за два-три месяца.

На приготовленном с осени участке я посадил шесть кабачков и одну тыковку (фото 1).

Хотя это место находится в полутени, урожай кабачков в прошлом году я получил отменный, независимо от погоды: май, июнь и половину июля ежедневно шли дожди.

Сразу оговорюсь: в прошлом сезоне я для всех растений использовал «волшебный» состав Анатолия Петровича Бессараба
(см. его статьи.), за что выражаю ему огромную благодарность. Использовал я этот состав и при выращивании рассады (томатной, огуречной, кабачковой, подсолнушков).

Обрабатывал им в течение сезона все выращенные рассадой растения, картошечку, озимый чеснок, лучок, морковку, всякую зелень (салат, петрушку, шнитт, лук на перо), а также клубничку, земляничку и цветы (50 кустов роз, ромашки, гладиолусы, бархотцы и др.). Кусты клубники и земляники выросли высокостоящими, как будто их подвязали или поставили мощные подпорки, а урожайность была превосходная и как никогда длительная (фото 2).

Сомневаетесь? Пробуйте!

Они все ждали, а я их угощал отличными огурцами! Сами ели всей семьей (пять человек), засолили два десятка 3-литровых банок прекрасных зеленцов (фото 3-4). Весь сентябрь плодоносили наши красавцы.

Помидоры тоже порадовали хорошим урожаем, правда, в августе немного похозяйничала фитофтора, и были небольшие потери.

Дорогие дачники! Я не хочу навязывать вам свое мнение, но личная практика и ее результаты – лучшее мерило, поэтому советую всем сомневающимся опробовать «волшебный» раствор на одной культуре и сравнить вашу прежнюю технологию с предложенной Анатолием Бессарабом.

Сами все увидите и поймете.

Как приготовить «раствор бессараба» своими руками и отзывы о его применении

Удивительные живительные растворы для подкормки растений никого из читателей не оставляют равнодушными. И вот очередной отчет об их применении. Читаем и запоминаем, как надо и, главное, как не надо делать.

Все началось со знаменитой статьи А.П. Бессараба Микробы работают, человек отдыхает. Многие его рекомендации я проверил уже в том же сезоне. Причем, готовя живительные растворы, уделял особое внимание «ассортименту» микробов, содержащихся в них.

И очень скоро убедился, что они действительно оживляют растения, даже если те уже поражены фитофторой.

Больше всего в этом смысле меня поразил результат опыта над картошкой: обработал с помощью опрыскивателя микробным составом пораженную ботву, и когда через неделю приехал на дачу, обнаружил некогда больные и безнадежные кусты уже в значительно лучшем состоянии. После этого опрыскал микробами уже все посадки и вновь удивился результатам.

Например, начинавшие желтеть плети огурцов стали оживать, и на них появились яркая зелень и новые цветки.

Изменение сознания

А вообще-то статью «Микробы работают, человек отдыхает» я взял за основу всего моего земледелия. Ведь в ней представлена новая высокоурожайная технология, которая основана на последних мировых достижениях агротехники.

Прежде всего, я использовал рекомендованную схему посадки культур в шахматном порядке, чтобы расстояния между растениями всегда и всюду были одинаковыми.

Например, капусту посадил с шагом в 45-50 см (рекомендовано было 46 см), и, на удивление, она выросла такой, какой никогда у меня не было ранее: листья заняли всю поверхность грядок так, что ступить было некуда (значит, и земля была защищена от солнца и хорошо удерживала влагу), а кочаны наливались буквально на глазах.

Во многих письмах дачников часто встречаются фразы типа «Я поливаю посадки настоем крапивы в пропорции 1:10» или «Я опрыскиваю раствором нашатырного спирта».

И такие рекомендации стали считаться уже чуть ли не стандартными.

А почему, собственно? Мало ли кто и как поливает! Некоторые, например, используют микробные растворы вместе с суперфосфатом и медным купоросом, убивая все живое. С них тоже нужно брать пример?

Я и сам раньше периодически спонтанно использовал микробные растворы (правда, тогда я даже не догадывался, что имею дело с микробами), но теперь, после внимательного изучения опыта Бессараба, к работе с ними подхожу осмысленно.

Ведь, скажем, раньше внекорневой подкормкой я почти не занимался: трудно заставить себя разводить коровяк вместе с крапивой, настаивать этот «рассол» и поливать им по листве посадки (например, начавшие плодоносить огурцы, томаты и землянику), хотя знаешь, что через неделю от него ничего не останется. А вот микробы, полученные по рецепту А.П. Бессараба, – совсем другое дело: и работа чистая, и «долгоиграющий» эффект есть.

Напомню, что автор для выращивания микробов предложил в 1 л сыворотки растворять 1 ч.л. сметаны, а в 1л родниковой или взятой из пруда (но только не из водопровода!) воды растворять 1 ст. л. меда. После слияния этих растворов объем доводится до 10 л и настаивается несколько дней, как и те же широко используемые травы и коровяк.

Учитывая, что такие растворы нельзя хранить в металлической посуде, я их развожу теперь в обычных 6-литровых пластиковых бутылях.

Поскольку им вредны еще и солнечные лучи, тару с ними держу в теплом темном месте (в летнем душе), а большую бочку с настоем трав, куда тоже добавляю микробов, прикрываю толстым резиновым ковриком.

Теперь о расходе: при поливе растений добавляю в каждую лейку по 50-100 г микробного раствора.

Бесполезное молоко

Мне это показалось тогда слишком сложным делом, так как я не мог придумать систему обеспечения таких поливов. Сделал это позже (в 2016-2017 годах), вкопав между растениями на глубину 20-25 см пластмассовые трубки диаметром 80 мм и длиной 30-40 см и замульчировав грядки ботвой, газетами и картоном. Результат – выше, всяких похвал (фото 1).

Но, добившись успехов и уверовав в свои силы, я допустил грубейшие ошибки, поплатившись за свое высокое самомнение.

Например, в 2021 году настоящей, натуральной сыворотки достать мне не удалось, и я решил использовать вместо нее самодельную, полученную из молока, купленного в сетевом магазине и расфасованного в «лягушку».

Воду же, не мудрствуя лукаво, взял из скважины. Остальные ингредиенты и условия приготовления раствора соответствовали указаниям А.П. Бессараба. И что же? При первом снятии пробки с бутыли с готовым микробным раствором произошел очень слабый хлопок (должно быть наоборот), а последующие сопровождались всего лишь едва заметным шипением.

https://www.youtube.com/watch?v=6BRgeGtVbHE\u0026list=PL98GPLvknom348Jvmf0MaGcd6jJJBW3ZT

Это должно было меня насторожить, но я не обратил внимания и продолжал обрабатывать растения этими микробами. И на этот раз результаты таких обработок были весьма скромными, если они вообще были.

В следующем сезоне для приготовления микробов воспользовался уже дорогим пастеризованным молоком, также купленным в магазине. И при первом открывании бутыли произошло едва заметное шипение, а при последующих – вообще ничего, т.е.

микробов в бутыли практически не оказалось.

Кстати, уже не раз рассказывали про проблемы с внедрением метода А.П. Бессараба. Например З. Ермакова как раз спрашивает, почему у нее раствор тоже не шипит. Помнится, было еще одно письмо, автор которого жаловалась, что делала все по инструкции, но ничего не получилось. Скорее всего, имели место те же ошибки, что у меня.

Я же из всего этого сделал два вывода. Во-первых, делать все нужно только так, как рекомендовал автор, а не экспериментировать (хотя эксперименты я люблю). И во-вторых, пастеризованное молоко -мертвая жидкость, которую и молоком-то называть непозволительно.

И как бы в подтверждение моей правоты, увидел по ТВ передачу, где эксперты убедительно доказали, что пользы от пастеризованного молока нет ни малейшей.

После этого я его полностью исключил из своего меню, но сын все-таки покупает, даже понимая всю никчемность этого (видимо, в силу привычки).

Мне же остается только извлекать пользу из его покупок – собирать упаковки от этого молока, которые очень удобны для выращивания рассады, о чем я уже рассказывал в своем письме «Между окном, столом и огородом» (№2 за этот год).

Усы в пакетах

На одном крае стенки вырезаю полукруглую выемку глубиной около 1 см, через которую пропускаю ус земляники (фото 2). Отмечу, что до недавнего времени у меня никогда не было нормального урожая крупноплодных сортов, хотя с выращиванием мелкой земляники никогда проблем не возникало: ее снимаю десятками килограммов за сезон. Но Надоедает часами собирать эту сладкую «мелочь».

И вот я решил за крупноплодную взяться всерьез, Осенью 2021 года в питомнике купил для развода по одному кустику сортов Альба, Дерселект, Зенга-Зенга-на, Золушка, Королева Елизавета, Монтерей и Гигантелла Максим. Следующим летом я уже продегустировал с каждого по несколько ягод и начал готовить посадочный материал.

Когда-то в «Даче» прочитал, что для сохранения сил маточного куста нужно сократить время питания его усов, и решил эту операцию провести следующим образом.

Источник: https://zemlycraft.ru/interesnoe/anatolij-petrovich-bessarab-mikrobnyj-sostav

Инструкция по применению Плантафола различных маркировок

Производитель поставляет в продажу Плантафол следующих маркировок:

30 10 10 — преобладание азота. Рекомендован в период активной вегетации, роста и формирования культур.
10 54 10 — преобладание фосфора. Наиболее эффективен в период образования почек, формирования корневой системы. Оптимален в качестве подкормки зелёной массы до и во время цветения.
0 25 50 – комбинированный состав. Положительно воздействует на завязь растений, вследствие чего рекомендован к применению в период цветения.
5 15 45 – преобладание калия. Способствует ускорению обменных процессов в растениях. Положительно влияет на развитие плодов. Укрепляет иммунную систему растений, усиливает их сопротивляемость патогенам.
20 20 20 — универсальный состав. Подобрано оптимальное сочетание всех необходимых растениям питательных веществ. Применение возможно на всех стадиях развития культур.

В качестве листовой подкормки Плантафол используется в виде раствора с применением пульверизатора (распылителя). Для того, чтобы обработать 1 м кв. требуется от 17 мм до 27 мм его объёма.

Краткая инструкция по применению Плантафола для разных растений

Как развести плантафол для обработки разных видов растений и в какие периоды их развития его применять, зависит от вида культуры и времени созревания:

Для культур плодово-ягодных использование препарата осуществляется как в период закладки бутонов, так и перед формированием первых плодовых завязей. Интервал между обработкой — 1,5 — 2 недели. Для раствора надо взять 30 г Плантафола и развести их в 10 л воды.
Овощные культуры обрабатываются на ранних стадиях вегетативного развития. Для опрыскивания используют раствор, который готовят следующим образом: 30 г — 35 г Плантафола растворяют в 10 л воды. С интервалом в 1.5 недели овощи обрабатывают 2-3 раза за сезон. Применение Плантафола на огурцах, несколько отличается от обычной схемы. Их обрабатывают и под корень раствором для овощных культур.

К декоративным культурам, цветам, садовым растениям препарат применяют 2 раза в сезон. С интервалом 7-8 дней. В этом случае 15 г — 25 г вещества разводят в 10 л воды.
Культуры полевые опрыскивают Плантофолом не более 2 раз в сезон. Для этого 45 г вещества растворяют в 10 л воды.
Удобрение Плантафол для винограда готовят следующим образом: на 10 л раствора — 20 г — 30 г порошка. На один квадратный метр расходуется до 25 мл раствора. В зависимости от стадии развития винограда, при установлении у него конкретных проблем, применяют различные маркировки.
Плантафол для картофеля используют в меньших количествах. Раствор готовят из расчета 20 г -25 г на 10 литров воды. И обрабатывают эту культуру не менее 3 раз за сезон.

Листовое удобрение Плантафол может быть и дополнением к удобрениям корневым. Используют при необходимости срочного доведения до растений определенных элементов. Обычно при недостатке влаги, либо при ее переизбытке. Плантафол для корневых подкормок эффективен после заморозков и при сильной жаре. Тогда, когда корни не могут доставлять другим частям растений полезные микроэлементы.

За счет содержания важных питательных веществ препарат является первой помощью при устранении проблем с растениями и почвой.

Неожиданные эффекты от подкормок

Аэробные бактерии живут на поверхности, не глубже 5 см от уровня земли. За счет их активности весной достигается максимальная эффективность, поскольку растение не тратит силы на борьбу с фитофторой, мучнистой росой и другими заболеваниями.

Однако еще большего эффекта можно добиться обычным известкованием. Как оказалось, внесение извести не просто изменяет кислотность (уровень pH) почвы, а меняет ее состав. Для многих сорняков (вроде мокрицы) изменение привычной среды оказывается губительным, и они исчезают. Почва остается рыхлой на протяжении нескольких лет, поскольку воздух и вода проникают в нее без ограничений на глубину до 1 м.

Растения нуждаются в регулярном внесении бактерий

Джевонсом был обнаружен еще один интересный момент. Если под корень растения на глубину 15-20 см ввести небольшое количество воды, она спровоцирует подъем влаги из глубины земли. Таким образом, практически отпадает необходимость в поверхностном поливе – достаточное количество жидкости растения получат из недр и от прикорневого внесения.

Рабочие микроорганизмы

Сегодня уже многие понимают, что нарушение слоев почвы перекапыванием и внесение удобрений приводит к тому, что полезные насекомые, живые организмы исчезают из земли. Например, сельскохозяйственные угодья после нескольких лет обработки пестицидами не могут восстановиться 3 года. А за многолетнее применение химических препаратов происходит очень глубокое истощение грунта.

Помочь могут микроорганизмы, то есть маленькие строители – бактерии. Сегодня уже во многих странах применяется технология Эффективных микроорганизмов (ЭМ). Фактически за 2 недели после внесения эти помощники полностью оживают и начинают работать, уничтожая различные грибковые заболевания почвы и улучшая ее структуру.

По теме:

Препараты на основе ЭМ применяются в течение всего вегетационного периода в качестве подкормок, при подготовке семян и рассады к выращиванию. Из них готовятся растворы для уничтожения грибковой инфекции, ускоряется приготовление компоста.

Неожиданные эффекты от подкормок

Микробы в почве или загадочные явления

Давайте рассмотрим подготовку почвы с сегодняшней точки зрения.

Аэробные микробы находятся в верхнем слое почвы: 0-5 см. Классический пример: деревянный кол, забитый в землю, через несколько лет начинает гнить от поверхности земли вглубь на 5 см. В глубине же древесина кола не изменяется во времени.

Какую роль играет перегной или компост на второй перекопке по Д. Джевонсу, ответа у агрономической науки нет.

Каждому огороднику известно, какую роль играет горстка компоста и перегноя весной, при посадке. Начинают работу пахари-черви и все обитатели аэробного слоя почвы: уничтожают гнили, фитофтору, мучнистую росу, антракноз и т.д. Растение не тратит на это свою энергию, оно быстро растет.

При проведении стадии известкования почвы я столкнулся с еще одним явлением, которое не описано наукой. Мы привыкли к тому, что раз известкуем, значит, добиваемся изменения рН почвы. Но оказывается, известкованием почвы мы не только меняем рН, мы меняем состав почвы.

Поэтому сорняки плохо растут либо на продолжительное время исчезают (например, мокрица). Идет рыхление почвы вглубь на значительную глубину. Если придерживаться тех величин, что дает наука, то глубина рыхления при известковании 90-120 см.

Читал ли кто-нибудь об этом в технической литературе? Я ни разу не встречал. Рыхлая почва после известкования пропускает воздух и воду без ограничений, почва не слипается, не комкуется, остается рыхлой 4-5 лет. Все знакомы с явлением роса, когда при достижении определенной температуры пары влаги из воздуха переходят в жидкое состояние, оседают на предметы, траву, почву, которая пропитывается влагой.

Невидимые помощники в огороде

С осени произвестковал всю землю, весной разбил ее на грядки и тропинки. Девять лет не копаю! Кто же рыхлит почву и делает ее пригодной к посадке овощей? Осень дождями мочит почву, морозы сковывают льдом. При замерзании вода расширяется, но она находится в почве. Весной уходят морозы, почва рыхлая. Ни один агрегат не создаст такую мелкодисперсную рыхлую почву.

Рыхлой делают ее и подземные обитатели – аэробные микробы, черви и др. При известковании почва рыхлится вглубь на 90-120 см до 5-6 лет. Зачем копать? Граблями поправил кромки грядок, задержал влагу. Я взял в помощники микробов, и все работы выполняю с их помощью: обработку семян, высадку рассады, подготовку компоста. Рабочий раствор микробов неизменен – от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов на 10 л воды.

Я привел выше три микробных состава (коровяк, отходы молочной промышленности, прелое сено). В конце статьи приведу еще одну рецептуру, по которой работаю.

Сажаю так же, как Д. Джевонс.

Заготавливаю с весны до осени компост из всех органических остатков. Для массы скашиваю траву, что примыкает к торцу огорода со стороны речушки. Раньше послойно сбрызгивал траву покупным препаратом из отходов сахарного производства, затем стал применять рабочие микробные растворы, а потом вообще перестал обрабатывать.

Трава, высыхая, запревает (преет) – затравка готова. К осени получаю в глубине кучи компост, а на следующий год почти вся трава перерабатывается на компост. Его использую при посадке, разношу на грядки.

Полив: в ведро воды (10 л) добавляю от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов и таким рабочим раствором поливаю, обрызгиваю кусты и растения для профилактики болезни и лечения самой болезни, если будет. За 9 лет ни одно растение не заболело.

Микробов хранят и получают в стеклянной, деревянной, пластиковой посуде, но не в металлической, даже если это нержавеющая емкость. Микробы боятся ультрафиолета и погибают от него – нельзя хранить на свету. Микробы погибают от растворов солей, кислот, щелочей (это для тех огородников, кто захочет

совместить полив микробным раствором с удобрением). Микробы работают во влажной среде.

Без химических удобрений трудно вырастить овощи. Если я буду применять удобрения так. как написано в инструкции, и поливать под корень или на участок земли, я уничтожу своих помощников – аэробных микробов. Остался у меня один выход – по листьям, т.е. внекорневая подкормка. А чтобы не опалить и не сжечь листья растений, дозу удобрений надо уменьшить в несколько раз по сравнению с корневыми подкормками. Я за основу взял 0,5 л на 10 л воды. И здесь меня ждало еще два открытия.

Первое – все, что цветет, завязывается и дает плод. Ни один цветок не опал и не пропал! Второе – растения развиваются более интенсивно, становятся выше ростом, более урожайные.

Все это я использовал при выращивании овощей. Прошу заметить: удобрения не заражают почву. не накапливаются в растениях. Растения развиваются гармонично и энергично. Вкус, аромат, хранение – все на высшем уровне. Отрицательного я ничего не заметил. Приведу ряд примеров по выращиванию овощей.

Усы в пакетах

А вот о чем я еще не рассказывал, так это об использовании такой тары для укоренения усов и выращивания саженцев земляники. У пакета отрезаю обе торцевые стенки и разрезаю оставшуюся часть на три равные доли. После расправления швов получается три невысоких цилиндра. На одном крае стенки вырезаю полукруглую выемку глубиной около 1 см, через которую пропускаю ус земляники (фото 2). Отмечу, что до недавнего времени у меня никогда не было нормального урожая крупноплодных сортов, хотя с выращиванием мелкой земляники никогда проблем не возникало: ее снимаю десятками килограммов за сезон. Но Надоедает часами собирать эту сладкую «мелочь». И вот я решил за крупноплодную взяться всерьез, Осенью 2021 года в питомнике купил для развода по одному кустику сортов Альба, Дерселект, Зенга-Зенга-на, Золушка, Королева Елизавета, Монтерей и Гигантелла Максим. Следующим летом я уже продегустировал с каждого по несколько ягод и начал готовить посадочный материал. Когда-то в «Даче» прочитал, что для сохранения сил маточного куста нужно сократить время питания его усов, и решил эту операцию провести следующим образом.

Для ускоренного роста почти ежедневно кусты поливал и подкармливал микробами 1 раз в 7-10 дней. Когда же у усов начали появляться маленькие корешки (буквально по несколько миллиметров), я под каждым вкапывал по обрезанному молочному пакету так, чтобы корешки оказывались прямо по их центру (усы при этом проходили через вырезанные выемки в стенках пакетов) и засыпал все землей, оставляя розетки над ее поверхностью.

Усы при этом прижимал к почве кусками алюминиевой проволоки длиной около 10 см, изогнутыми в виде буквы «П». Все потом хорошо замульчировал травой и ежедневно поливал. Приблизительно через неделю отрезал усы от материнских кустов, предварительно проверив, прижились ли они. А еще через неделю пакеты с усами (предварительно полив их) начал аккуратно вынимать штыковой лопатой. Так как земля у нас тяжелая, то после снятия паке-

тов с комьев земли они оставались довольно плотными и не рассыпались в руках (фото 3). Поэтому пристроить их вместе с растениями на новой грядке было делом нескольких минут. Отдельно отмечу при этом, что вся корневая система этих усов была довольно мощной. Попытался проволочкой у одного саженца стряхнуть лишнюю землю, и оказалось, что весь ком был пронизан белыми нитками корешков, идущих от центра розетки лучиками вниз и в стороны.

Вскоре вокруг каждого материнского куста появились новые усы, которые топорщились во все стороны, как иглы у ежа. Я прикопал самые сильные из них в те же пакеты и примерно через две недели сделал пересадку новой партии саженцев. Дальше эту работу я приостановил, так как был уже конец сентября: только обрезал активно росшие усы и на материнских кустах, и на высаженных. На следующий год стало ясно, что все саженцы прижились и дали первый урожай. Пусть он был и небольшим, но я хотя бы убедился в качестве каждого сорта. Вывод: быстрое отделение усов действительно позволяет сохранить силы материнского куста для зимовки и подготовиться к плодоношению на следующий год.

На днях просмотрел в подшивке письма не менее знаменитого среди читателей Николая Розшиби-а. Очень интересные и полезные размышления. Как я понял, для идеального роста земляники нужно, чтобы ее корни быстро разрастались во все стороны и при пересадке не повреждались, имея возможность расти в глубину, не загнивая. Точно! Именно такое направление и состояние корней я и наблюдал, когда пересаживал землянику на грядку после снятия пакетов.

Эта статья подтвердила мое интуитивное предположение в правильности быстрой посадки рассады, т.е. время от начала укоренения до пересадки в грунт должно быть минимальным.

Кстати, на основе полученного опыта прошлым летом я продолжил работу по размножению крупноплодной земляники. Правда, теперь сделать это безболезненно не получилось из-за недостатка земли – пришлось пожертвовать картофелем, хотя после него сажать эту ягоду не рекомендуется. Дождался конца августа, выкопал одну гряду картофеля и тут же пристроил на освободившееся место заранее подготовленные усы (правый ряд на фото 4). Через две недели с левой стороны высадил следующую партию усов. Хоть разница потом в развитии растений из этих партий была значительной (все определялось степенью развития перед высадкой их корней), все растения нормально прижились.

Выращивание овощей по Джону Джевонсу – небывалый урожай при минимальном уходе

Добавление статьи в новую подборку

Лучшими методиками по улучшению роста овощей являются те, которые основаны на натуральных компонентах. И это доказывает опыт американских фермеров.

Зачастую владельцы огородов считают, что если ограничиться одной-двумя культурами и уделить им максимум внимания, то можно добиться отличных результатов и собрать богатый урожай. Однако фермер Джон Джевонс (John Jeavons) − сторонник прямо противоположного метода. В его владении находится почти 60 грядок с разными культурами, при этом им уделяется минимум внимания. Никаких прополок, распыления пестицидов или заботы о каждом кустике. А все благодаря уникальному методу, разработанному фермером из США.

Бесполезное молоко

Признаюсь, поначалу не все рекомендации А.П. Бессараба я применил в огороде. Например, не стал проводить обильные поливы на глубину 15-20 см, которые не только должны были насыщать водой верхний слой земли, но и вызывать прилив влаги из недр грядок. Мне это показалось тогда слишком сложным делом, так как я не мог придумать систему обеспечения таких поливов. Сделал это позже (в 2016-2017 годах), вкопав между растениями на глубину 20-25 см пластмассовые трубки диаметром 80 мм и длиной 30-40 см и замульчировав грядки ботвой, газетами и картоном. Результат – выше, всяких похвал (фото 1). Но, добившись успехов и уверовав в свои силы, я допустил грубейшие ошибки, поплатившись за свое высокое самомнение.

Применение для культур

Эликсир Бессараба для каждого вида растений имеет свои особенности применения. А каждый садовод может дополнить рецепт или слегка изменить его для своего участка.

Культура	Условия применения
Огурцы и перцы	Ведро навоза разводится раствором и ставится в теплицу. Происходит выделение углекислого газа, который необходим для фотосинтеза.
Картофель	Опрыскивается по листьям. Обрабатывается также семенной.
Томаты, свекла	Подкормка производится увлажнением листовых пластин.
Капуста	Добавляется коровяк.
Чеснок	3-4 раза за сезон.
Кусты	Внекорневая подкормка после появления листвы. Применяется для профилактики грибковых заболеваний.
Клубника	Кормится в середине мая, перед цветением и в период появления цветов.

Сама жидкость применяется не только к овощам и фруктам, ей проливаются и декоративные растения и кустарники. Очень хорошо отзываются на такое удобрение розы, однолетние цветы.

Приготовление сывороточного раствора

Для подкормки растений используется как покупная сыворотка, так и приготовленная в домашних условиях:

Молоко, перелитое в стеклянную или пластиковую посуду, ставится в теплое место.
Для более быстрого созревания добавляется кефир или сметана.
Кислое молоко переливается в кастрюлю и подогревается.

/glav-dacha.ru/wp-content/uploads/2019/10/rastvor-bessaraba-8-210×136.jpg» target=»_blank»>https://glav-dacha.ru/wp-content/uploads/2019/10/rastvor-bessaraba-8-210×136.jpg 210w» title=»прогревание кислого молока» width=»800″ />Творог отделяется от жидкости, отжимается через марлечку.

/glav-dacha.ru/wp-content/uploads/2019/10/rastvor-bessaraba-9-86×64.jpg» target=»_blank»>https://glav-dacha.ru/wp-content/uploads/2019/10/rastvor-bessaraba-9-86×64.jpg 86w» title=»собрать творог» width=»800″ />
Готовый раствор и является сывороткой.

/glav-dacha.ru/wp-content/uploads/2019/10/rastvor-bessaraba-10-357×210.jpg» target=»_blank»>https://glav-dacha.ru/wp-content/uploads/2019/10/rastvor-bessaraba-10-357×210.jpg 357w» title=»свежая сыворотка» width=»800″ />
Если молочная сыворотка не используется сразу, то ее ставят в холодильник.

Способ применения технологии Джевонса в овощеводстве

Чеснок

Сажаю подготовленный и обработанный чеснок в сентябре по лунному ькалендарю. Весной рыхлю плоскорезом междурядья, подкармливаю внекорневой подкормкой 3-4 раза полным комплексным удобрением с интервалом 3 дня.

Чеснок интенсивно идет в рост. Почва влажная, я поливаю рабочим микробным раствором – микробы работают на полную мощь. Затем поливаю по мере необходимости, но все равно с микробами. За неделю до срока готовности, а то и раньше, выкапываю чеснок, сушу в тени, обрезаю ботву и корни.

Картофель

Обрабатываю посадочный материал и проращиваю. Сажаю 23×23 см, сажал и по схеме 23×10-11 см – результаты все равно отличные. В посадочную яму бросаю горстку компоста, 1 ст. л. древесной золы. Если картофель крупный, режу на доли, чтобы было 2-3 ростка. Если мелкий, делаю надрез, но не до конца, чтобы было больше ростков. Бросаю в лунку и луковую шелуху, обрабатываю и покупным препаратом для предпосадочной обработки – всем, что под рукой. Все результаты были хорошие.

После посадки картофеля всю поверхность обрабатывал рабочим микробным раствором. При высоте 10-12 см междурядья окучником в форме плужка одновременно и окучивал, и делал канавку для полива.

Больше никакой работы на земле до копания не делаю. Копаю с узкого торца в направлении невыкопанной части. Если копать по старинке, режется много картофеля. Колорадского жука собираем вручную веником в емкость.

В этом году с двух грядок длиной 4,9 м, высотой 1,2 м получили 7-8 полных 10-ЛИ-тровых ведер картофеля. Сажали все то, что осталось после зимы и в пищу не использовалось. По моим подсчетам, урожай от 980 до 1100 кг в расчете на сотку.

Кустарники

Под каждый куст осенью рассыпаю по 1 ведру компоста, по стакану древесной золы. Весной крыжовник обработал от мучнистой росы. Все кустарники до распускания почек получили внекорневую подкормку, затем, после распускания – еще раз.

И здесь я вновь наблюдал: все, что цвело, завязывалось и дало урожай. На почву не было сброшено ни одного цветка!

Клубника

Подкармливалась внекорневыми подкормками трижды: сразу же после схода снега, перед цветением, во время цветения. Хоть и осенью посажена плантация, но урожай на удивление обильный, с внекорневой подкормкой я не наблюдаю серой гнили на клубнике вообще.

9 лет без прополки и борьбы с сорняками

Мои помощники, микробы, вырастили мне урожай. Есть возможность получать и второй, и даже третий!

Я же выращиваю сидераты. В качестве культуры остановился на горчице. Первыми освобождаются грядки из-под чеснока, затем из-под лука и т.д. А на тех грядках, где растут помидоры и перец, разбрасываю семена горчицы между растениями.

Ссылка по теме: Растения сидераты по науке

Здесь я поступаю двояко: первое – прикапываю сидераты, второе – оставляю до весны.

Тогда сидераты, а вернее то, что от них остается, зимой задерживают снег, а весной замедляют таяние, почва насыщается целебной талой водой. Весной граблями убираются остатки и либо направляются в компостную кучу, либо измельчаются и возвращаются на грядку для переработки микробами и червями. Все грядки получают компост из общей кучи. А грядок у меня 59.

Девять лет я не ко паю землю на грядках. Возникает вопрос: а как же прополка, борьба с сорняками? На грядках сорняков нет или практически нет. Сорняки только на тропинках, да и то залетные: дикий портулак и завезенная из Южной Америки галинсога.

Во время полнолуния и новолуния плоскорезом убираю сорняки, и на эту работу затрачивается очень мало времени.

И вот обещанный микробный состав, с которым работаю – базовый. 1 л сыворотки, в ней растворяю 1 ч. л. сметаны (затравка).

В 1 л воды (прудовая, снеговая, родниковая и т.д., но не из-под крана!) растворяю 1 ст. л. меда (ни патока, ни сахар, ни засахаренное варенье не годятся – продукты химической переработки). Это питание микробов.

Соединяю оба раствора и довожу объем до 10 л. Посуда должна быть стеклянной, деревянной, пластиковой. Можно добавить 10 г дрожжей – этим мы только расширим спектр работы микробов. Храню в местах, где нет света. При открывании герметично закрытой тары, где хранятся микробы, слышен хлопок. Это говорит о том, что микробы есть и они работают.

Автор А.П.Бессараб

Способ посадки картофеля

«Дача» — самое прекрасное для меня чтиво: лучше всяких детективов и романов. Какие жизненные и поучительные истории можно найти на ее страницах!

Вот, скажем, статья Анатолия Петровича Бессараба «Микробы работают, человек отдыхает» просто потрясла меня. Это же просто прелесть, а не публикация. Благодаря ей я в корне пересмотрел свое отношение к огородничеству. Правда, кое-что переиначил на свой лад с учетом уже имеющегося опыта.

А теперь расскажу, что из этого вышло. Моей жене подруга подарила 20 мини-клубней голландского картофеля, и решили мы его посадить.

Супруга хотела делать все по старинке:

«Давай, — говорит, — вскапывай участок».

А я отвечаю:

«Не хочу ломать спину, буду внедрять новую технологию».

И прямиком на огород. Скоренько, минут за 20, прошелся культиватором-плоскорезом, получилось где-то 15 кв. м подготовленной земли. Потом взял четырехрогие грабли для боронования, которые сам смастерил пару лет назад, и расчертил ими этот участок.

В общем, усадили мы свою картошку квадратно-гнездовым (60х60) способом.

Рассказ Сереги

Мой друг и сосед, наблюдая за нами из-за забора, хохотал до слез. Вечером Серега пожал мою мужественную руку и сказал:

«Ну что, Петрович, никак картоху сажал? И весь свой срам прикрыл соломой? Да уж, не напрасно вы носите фамилию Никулины».

А вот его рассказ о том, как наша работа выглядела со стороны.

Первым на некопаный огород вышел отец семейства с какой-то корягой в руках и начал ею возить по земле.

Затем на арене появился сынуля и начал передвигаться армейским приставным шагом по одному ему ведомым линиям. Причем во время остановок он наклонялся и указательным пальцем втыкал в землю какой-то горох.

А следом уже спешит мамуля с мешком и укрывает соломой дырки в грунте, которые оставил сынок.

Потом опять явился папуля и присыпал землей соломенные холмики. И получились у него недоделанные грядочки 15-20 см высотой.

Потом вновь вышел сын и из леечки полил все это безобразие. А затем все семейство с довольным видом удалилось пить чай, оставив в покое истоптанный и раскуроченный огород.

Наверное, пошли будущий урожай обсуждать и делить…

Вот так сосед гоготал все лето и рассказывал эту историю всем кому ни попадя. Я даже собирался обидеться, да пожалел соседа: эх, темнота, и ведь учиться ничему не хочет.

И у растений есть душа!

А осенью Серега ходил по нашему участку, вздыхал, сопел, чесал голову и… страшно завидовал.

С каждого кустика мы накопали по полтора ведра картошки. Клубни были отменными: в среднем по 80-90 г, чистенькие и абсолютно гладенькие, будто выточенные на токарном станке.

Серега замучил меня вопросами:

«Петрович, кто тебе вырастил такую картоху?»

А я ему:

«Землица-матушка, а помогали ей такие маленькие, заметные только в микроскоп бактерии, а также видные невооруженным глазом розовые червячки и прочие полезные букашки».

Сосед не поверил и пошел перелопачивать свой огород. Видимо, собрался вбухивать в нее все удобрения, какие только достанет, — ведь все же об этом только и говорят.

А я вот что думаю: нет на свете ни глинистых, ни песчаных почв. Есть одна живая земля, которой надо не мешать дышать.

И не надо мучить ее всякими новомодными подкормками. Наверное, все читатели давно заметили, что овощи в супермаркетах лишены вкуса и запаха, как дистиллированная вода.

А все потому, что выращены на искусственных грядках с искусственным грунтом. Такие растения не имеют души.

Это просто насосы, механизмы.

По моему разумению, жизнь — это цепь, замкнутая в круг. А человек часто размыкает эту цепь. Я уверен, что органику надо всегда вносить осенью, чтобы ее освоили бактерии и живые существа.

А известковать нужно не чаще, чем раз в пять лет. Причем делать это надо обязательно, не глядя на состав почвы.

Известкование разрыхляет почву и после этого она хорошо пропускает воду и, самое главное, дышит.

И дает дыхание всему живущему в ней. В общем, я понял: в агрономии надо просто готовить живую почву, и она подарит вам любые урожаи, какие только захотите.

Рецепт № 4. Самый древний

Этот вариант приготовления ЭМ препарата основан на оригинальном рецепте, впервые получившим хождение среди тайских фермеров.

Ингредиенты:

3 литра варёного риса
1 килограмм патоки или сахарного песка
3 килограмма скошенной травы или кухонных отходов, образовавшихся после чистки свежих овощей

Способ приготовления:

Простерилизуйте 5-литровую банку с помощью кипящей воды.
Наполните её примерно на 2/3 высоты варёным белым рисом.
Прикройте горлышко банки кусочком бумаги, закрепите её резинкой и поставьте ёмкость в тёмное место вдали от прямых солнечных лучей.
Через 3-7 дней на поверхности риса появляется белая, похожая на куски хлопка, плесень.
Переложите рис вместе с плесенью в бочку или просторный бак, добавьте сахар, органический субстрат и хорошенько всё перемешайте.
Закройте бочку/бак крышкой и оставьте смесь бродить примерно в течение месяца.
Спустя 30 дней сцедите образовавшуюся на дне ёмкости жидкость.
К оставшейся в бочке/баке массе можно добавить ещё килограмм сахара, перемешать и оставить на одну-две недель. Допускается до двух таких повторных применений.

Как использовать:

Сцеженную жидкость разбавляют водой в соотношении 1:20 и применяют для корневых и внекорневых подкормок всех огородных культур.

Вместо травы и овощных остатков можно также использовать рыбные отходы, но в этом случае готовый ЭМ препарат разводят водой в пропорции 1:1000, настолько он получается сильнодействующим.

Предлагаю посмотреть наше видео о всех нюансах изготовления и применения ЭМ препаратов.

Разновидности жидких азотных удобрений

Основной элемент, попадающий в почву при внесении этой группы удобрений – азот:

повышающий общий показатель плодородия почвы, фитосанитарное состояние участка;
меняющий физико-химический состав грунта;
улучшающий структуру и пропускную способность почвы.

Внесение азотных удобрений позволяет удовлетворить нуждаемость растения в азоте, что особенно важно, когда речь идет о почвах с обедненным минеральным составом. Азот – важнейший макроэлемент, являющийся строительным материалом для всех белков, аминокислот, витаминов и гормонов

Колебания содержания его в почве оказывает угнетающее действие на жизнедеятельность растения, поэтому так важно своевременно и правильно вносить питательные смеси на участок

Азот – важнейший макроэлемент, являющийся строительным материалом для всех белков, аминокислот, витаминов и гормонов

По теме:

ВПЕРЕД

1 из 100

Все многообразие жидких азотных удобрений, которые доступны к покупке, можно подразделить на четыре большие группы, в зависимости от формы основного действующего вещества:

Аммиакаты.
Безводный аммиак.
Аммиачная вода.
Карбамидно-аммиачная смесь, или КАС.

Аммиакаты

Аммиакаты получают в результате соединения водного аммиака и азотных удобрений (мочевина, аммиачная селитра, кальциевая селитра), в результате чего азот в полученной смеси находится и в амидной форме, и в нитратной. Эффективность таких питательных смесей очень высока, не уступает нисколько твердым органическим азотным удобрениям.

Безводный аммиак

Безводный аммиак представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, полученную путем сжижения аммиака под большим давлением. Концентрация азота достигает 82,5 %. Работать с соединением очень опасно, необходимо строго соблюдать дозировку. В основном, используется в промышленных масштабах.

Аммиачная вода

Аммиачная вода – чаще всего используется в частном садоводстве, так как концентрация азота (может быть двух видов: азот 16%, азот 20%), делает ее менее опасной для человека и растений. Эффективность аммиачной воды равна кристаллическим азотным удобрениям.

КАС

КАС – очень эффективное удобрение, содержащее азот в трех формах амидной, аммонийной и нитратной. Используется в промышленном растениеводстве, потому как меньшее содержание летучего аммиака позволяет хранить и перевозить его без потери основного действующего вещества.

Что собой представляет раствор Бессараба и условия внесения

Бессараб Анатолий Петрович, применяя технологию ЭМ, создал микробный состав, способный помочь человеку ухаживать за своим садом.

Основой данного средства является молочная сыворотка, которая получается при сворачивании молока. Она содержит сывороточные белки, аминокислоты, витамины и соли. При внесении в почву такие вещества приносят огромную пользу на дачном участке.

По теме:

Применение раствора Бессараба достаточно эффективно, но здесь соблюдаются определенные требования:

Раствор первый раз вносится при прогреве почвы до 10 градусов.
Бактерии выводятся из спячки при повышении столбика термометра до +14.
Семена и рассада не высаживаются в первые 2 недели, потому что микроорганизмы должны очнуться ото спячки. В этот момент они могут принять культурные семена за не нужные и начать бороться с ними.

Не допускается внесение большей концентрации микроорганизмов в почву, чем положено по инструкции.

При правильном применении эффект не заставит себя ждать.

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

И очень скоро убедился, что они действительно оживляют растения, даже если те уже поражены фитофторой. Больше всего в этом смысле меня поразил результат опыта над картошкой: обработал с помощью опрыскивателя микробным составом пораженную ботву, и когда через неделю приехал на дачу, обнаружил некогда больные и безнадежные кусты уже в значительно лучшем состоянии. После этого опрыскал микробами уже все посадки и вновь удивился результатам.

Например, начинавшие желтеть плети огурцов стали оживать, и на них появились яркая зелень и новые цветки.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

На основе этих первых испытаний в следующем сезоне я начал совершенствовать «микробную» методику, применяя ее не только при посадке овощей, но и для подготовки посевного материала. Первой подопытной культурой снова стала картошка. Я ведь как с ней раньше обращался? Весь семенной картофель поднимал из подвала, обрабатывал около 30 мин. в теплом слабом растворе медного купороса, марганцовки и йода, а потом раскладывал в мелкие ящики, составленные сначала в теплом помещении на свету, а потом в прохладном месте. Но ведь теперь, благодаря уважаемому А.П. Бессарабу, появилась возможность все изменить!

Читать также: Настойка прополиса от простуды как принимать

Кроме того, я вспомнил высказывание еще одного маститого земледельца – Юрия Слащинина, который в одной из своих брошюр предупреждал: «Еще надо вам знать, что за зиму бактерии в почве вымерзают настолько, что их обычная масса восстанавливается лишь к концу июня.

Получается, что в самый ответственный период роста растениям недостает питания: в почве еще мало бактерий, а значит, мало и перегноя». Поэтому я решил принять меры к увеличению количества микробов заранее, еще до посадки. Часть семенных клубней перед проращиванием и прозеленением поместил в микробный раствор на те же 30 мин., а после посадки (до того, как засыпать землей) полил их тем же средством. Таким образом я надеялся увеличить «поголовье» микробов в тот момент, когда их так не хватает растениям. И собранный потом хороший урожай доказал, что я не ошибся.

Рецепт № 3. Самый весёлый

Домашними ЭМ препаратами полезно поливать почву весной перед неглубокой перекопкой

В этом рецепте в роли питательной основы для заквашивания органических материалов предлагается использовать сахарно-дрожжевую брагу. В ней содержится колоссальное количество молочно-кислых и дрожжевых культур, которые сделают конечный продукт ещё более эффективным помощником в деле восстановления плодородия почвы на вашем участке.

Ингредиенты:

одна лопата древесного пепла (либо 300 грамм аммофоски и полкилограмма извести);
половина ведра любого вида навоза;
ведро листового опада либо слегка подгнившей соломы;
одна лопата плодородного огородного грунта (но лучше использовать перегной либо компост);
один литр любого кисломолочного продукта;
одна лопата речного песка;
три литра браги (3 литра фильтрованной воды, 5 столовых ложек сахарного песка).

Способ приготовления:

Сначала приготовьте бражку — смешайте воду с сахаром и оставьте раствор бродить в тёплом месте в течение 2-3 суток.
Сложите все перечисленные выше компоненты в бочку, тщательно размешайте и закройте ёмкость крышкой.
Через 5-10-дневного брожения препарат будет готов к применению. Его готовность определяется по запаху — ЭМ препарат должен издавать приятный грибной аромат с дрожжевыми нотками.

Как использовать:

Разведите с водой в пропорции 1:10 и подкормите ваши растения корневым или внекорневым способом.

Как самостоятельно приготовить ЭМ-препараты: несколько рецептов

Во многих письмах дачников часто встречаются фразы типа «Я поливаю посадки настоем крапивы в пропорции 1:10» или «Я опрыскиваю раствором нашатырного спирта».

И такие рекомендации стали считаться уже чуть ли не стандартными.

Ведь, скажем, раньше внекорневой подкормкой я почти не занимался: трудно заставить себя разводить коровяк вместе с крапивой, настаивать этот «рассол» и поливать им по листве посадки (например, начавшие плодоносить огурцы, томаты и землянику), хотя знаешь, что через неделю от него ничего не останется. А вот микробы, полученные по рецепту А.П. Бессараба, – совсем другое дело: и работа чистая, и «долгоиграющий» эффект есть.

Напомню, что автор для выращивания микробов предложил в 1 л сыворотки растворять 1 ч.л. сметаны, а в 1л родниковой или взятой из пруда (но только не из водопровода!) воды растворять 1 ст. л. меда. После слияния этих растворов объем доводится до 10 л и настаивается несколько дней, как и те же широко используемые травы и коровяк.

Поскольку им вредны еще и солнечные лучи, тару с ними держу в теплом темном месте (в летнем душе), а большую бочку с настоем трав, куда тоже добавляю микробов, прикрываю толстым резиновым ковриком.

Теперь о расходе: при поливе растений добавляю в каждую лейку по 50-100 г микробного раствора.

Рецепт 3. ЭМ-препарат для бобовых культур

Если на своем земельном участке вы выращиваете много бобовых культур, то для увеличения урожайности можете приготовить специальный усилитель роста на основе эффективных микроорганизмов. Для этого нужно один килограмм почвы смешать со столовой ложкой извести или мела и стаканом песка. Почва хорошо увлажняется, перекладывается в ведро и разравнивается.

Горсть гороха или бобов кипятится в двух стаканах воды и охлаждается. Получается питательный раствор. Все белые и розовые клубеньки с корней 5–6 цветущих растений гороха отмываются от земли и хорошо разминаются в чашечке деревянной ложкой или толкушкой. Все это замешивается с третьего стакана питательного раствора и выливается на подготовленную почву.

Ведро накрывается пленкой, в которой заблаговременно проделано несколько дырок, и ставится в теплую темноту. Через неделю почва из ведерка превращаться в эффективный ЭМ-препарат для посадки гороха. Ее необходимо высушить в тени и хранить до весны. Во время посадки смоченные семена гороха обваливаются в препарате и сразу высеваются в грядку.

По такому принципу можно приготовить «стимулятор роста» для любой бобовой культуры.

Редкие семена растений для вашего сада – доставка бесплатно. цены очень низкие. есть отзывы

Можно эти слои повторять, чередуя, и получится «слоеный пирог».

Этот способ особенно полезен для дачников, которые приобрели новый, необработанный или заросший участок.

На приготовленном с осени участке я посадил шесть кабачков и одну тыковку (фото 1).

Сразу оговорюсь: в прошлом сезоне я для всех растений использовал «волшебный» состав Анатолия Петровича Бессараба
(см. его статьи.), за что выражаю ему огромную благодарность. Использовал я этот состав и при выращивании рассады (томатной, огуречной, кабачковой, подсолнушков).

Источник: https://selo.live/2020/02/04/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BC-%D0%BF%D1%80/