Влагозарядный полив осенью: нормы воды для деревьев и кустарников

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СУХАЯ ОСЕНЬ НЕ РЕДКОСТЬ. И ЕСЛИ РАНЬШЕ МОЖНО БЫЛО СПОКОЙНО ПРОЖИТЬ БЕЗ ОСЕННИХ ПОЛИВОВ, РАСТЕНИЯ ДОВОЛЬСТВОВАЛИСЬ ТЕМ, ЧТО «КАПАЕТ С НЕБА», ТО ТЕПЕРЬ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОЛИВА ПЕРЕД ЗИМОВКОЙ НЕ ОБОЙТИСЬ. ПОГОВОРИМ О ТОМ, НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО, А ЕЩЕ – О ТОМ, КОГДА ПОЛИВАТЬ, ЧТО И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ

Сначала давайте разберемся с тем, что же это такое — влагозарядковый полив

. Это не какой-то страшный зверь, а всего лишь обильный позднеосенний полив. Некоторые а доводы за него, некоторые — против.

Общие требования к удобрению хвойных

Многие садоводы-любители интересуются, как и чем подкармливать хвойники. Некоторые придерживаются мнения, что они совсем не нуждаются в удобрении, ведь большинство хвойных растений растет в лесных чащах и за ними никто не ухаживает. А растут они очень долго. Но опытные садоводы настоятельно советуют подкармливать растения в целях профилактики заболеваний. Особенно важно вносить удобрения для молодых растений, которые имеют неокрепшую корневую систему.

Вас может заинтересовать: Препарат Максим, инструкция для протравливания почвы и посадочного материала

2.Сохраняет тепло в почве

Как это работает? А очень просто: теплоемкость сырой почвы выше, чем сухой. Именно поэтому, если почва с осени увлажнена, она гораздо дольше сохраняет тепло, медленнее промерзает и также неспешно и постепенно оттаивает. Именно в таком «режиме» при зимних оттепелях (которые в условиях средней полосы России, да и в других регионах нашей страны давно не редкость) колебания температуры будут более плавными. И все это позволяет растению значительно комфортнее пережить зимовку.

Спасает от зимнего иссушения

Почему рододендроны и хвойные так сильно обгорают весной, почему плодовые выходят из зимы такими слабыми?

Ответ — все это из-за иссушения почвы, а совсем не от мороза. Несмотря на то, что зимой корни не работают в промерзшей почве, влага из растений все равно испаряется — через кору.

Интенсивность, конечно же, совсем небольшая, но новая вода-то не поступает в растение, подпитки нет никакой, и за долгую-долгую зиму потеря получается значительной. Особенно сильно она испаряется в конце зимы — начале весны, когда солнце

начинает припекать. И как раз наш осенний влагозарядковый полив способствует насыщению почвенных слоев влагой на глубине до 2 м (в зависимости от того, насколько обильно вы будете поливать), где охлаждение почвы происходит гораздо медленнее. Это хотя бы в какой-то степени поможет растениям компенсировать потерю влаги.

Осенний полив также решает проблему весеннего недостатка влаги. Очень часто бывает, что снег может очень резко растаять (сложно вспомнить, когда в последний раз он таял медленно и равномерно), в этом случае талая вода впитывается в почву плохо, стекает, так как земля еще промерзшая, она не поспевает за стремительно тающим снегом. А еще вариант развития зимне-весеннего «сценария» — это небольшое количество снега, которого не хватает для нормального насыщения растений влагой весной.

И как результат — мы наблюдаем более позднее появление листьев, более слабое и также позднее цветение. В общем, растения отстают в развитии. Приходится активно поливать растения водой (лучше теплой) в марте-апреле, когда дел в саду и так много. Зачем прибавлять себе еще весенних хлопот, если можно сделать все без спешки осенью?

Мульчирование

Чтобы избежать замерзания корневой системы, когда на дворе стоят морозы, но отсутствует снег, по осени необходимо разложить мульчу вокруг кроны толщиной до 7 см. Мульчирование – крайне необходимая мера особенно для ново посаженных и «иностранных» хвойных саженцев, которое не успели еще адаптироваться на новой для себя почве. В состав мульчи также включают опилки, торф, скошенную траву, упавшую хвою, собранную исключительно под здоровыми вечнозелеными деревьями. С приходом весны мульчу убирают, чтобы почва начала прогреваться.

Уложите мульчу вокруг каждого молодого саженца, чтобы избежать вымерзания корней

Сколько поливать?

Готовьтесь: воды нужно много. Одним ведерком не обойтись — так вы только слегка «поплюете» на почву, промочить даже верхний слой не получится. А наша задача — насытить влагой глубокие слои. Так, если у вас обычные средние суглинки (характерные для нашей полосы), нормально дренируемые и со средним стоянием грунтовых вод, для того чтобы добиться нужного эффекта, необходимо вылить 100 л (!) воды на каждый квадратный метр. И это средняя цифра, которая будет варьироваться в зависимости от того, какое растение вы поливаете. К примеру, под молодое, свежепосаженное дерево достаточно 50 л, тогда как под старое — 150 — 200 л. Также количество зависит от погоды, если осенью сухая, поливаем больше, влажная — меньше.

Обработка от болезней и вредителей

Во время подготовки хвойных представителей к зимовке садоводы задаются вопросом: как правильно уберечь и предотвратить от болезней и вредителей посаженные вечнозеленые деревья. В любом случае будь то растение здоровое или вы заметили пожелтевшую хвою, необходимо провести ряд профилактических работ и опрыскать специальными средствами для избегания неприятных последствий.

Удаляем пожелтевшие веточки

С помощью секатора удаляем сухие и сломанные ветки. Если производите очистку туй, уберите всю пожелтевшую хвою между каждыми ветками. Это непростая манипуляция спасет ваши туи от гибели, так как убирая у ствола всю плохую хвою, ветки смогут зазеленеть.
Перенести формирующую обрезку растений, если такая производится на весенний период.
Чтобы предотвратить грибковые заболевания, плесень, приготовьте 0,5% – 1% раствор медного купороса (60 г – 100 г порошка развести в 10 л теплой воды, в пластиковом ведре!) или воспользуйтесь «Фитоспорин», следуя инструкции, и опрыскайте хвойные культуры. Обрабатываем в ясную погоду при температуре не ниже + 5-ти градусов.
По прошествии двух недель в профилактических целях рекомендуем обработать растения инсектицидом против насекомых-вредителей.

КАК И ЧЕМ?

Даже поливать на разных почвах следует по-разному. Если у вас тяжелая почва, которая не очень активно пропускает воду, тогда есть смысл сделать по периметру кроны несколько скважин — глубиной они должны быть около метра — и поливать уже в них.

Если почва легкая, хорошо впитывает влагу, тогда все просто: кладете шланг под крону и только переносите его вокруг кроны с места на место, таким образом, чтобы вся площадь напиталась водой. Только под ствол лить не нужно.

Если вы обладатель песчаной почвы, где вода очень быстро уходит, промачивая лишь совсем небольшой участок, используйте в этом случае разбрыгивание.

ВРЕДЕН ЛИ ВЛАГОЗАРЯДКОВЫЙ ПОЛИВ

Влагозарядковый полив для большинства растений полезен, но есть ряд культур, которым это мероприятие скорее вредит, чем приносит пользу. Среди них некоторые косточковые – алыча, абрикос, слива уссурийская, войлочная вишня. Излишняя почвенная влага может привести к подпреванию корневой шейки.

Еще не стоит злоупотреблять таким обильным поливом, если в вашем саду тяжелая глинистая или суглинистая почва – с высоким уровнем грунтовых вод.

Поливать можно из лейки, но тогда придется очень много раз сбегать от бочки к дереву – лучше использовать шланг.

И в последнем случае, чтобы не перелить, сначала определите время полива. Сделать это несложно: просто положите шланг в ведро с водой, засеките время, за которое оно наполнится, и рассчитайте, сколько понадобится минут, чтобы полить растение нужным количеством воды.

Если лето выдалось чрезвычайно жарким и засушливым, и растения, несмотря даже на постоянные поливы, все равно выглядят «замученными» и чахлыми, есть смысл дождаться листопада, иначе полив может спровоцировать рост растений.

И накормим, и напоим

Подготовка начинается с конца лета. Первое, о чем следует позаботиться — это подкормки. С августа следует полностью исключить азот, сделав упор на фосфорно-калийные удобрения. Это позволит ускорить вызревание нового прироста, повысит устойчивость корневой системы и окажет общеукрепляющее воздействие. После того как у листопадных растений полностью сойдет лист, приступают к влагозарядному поливу. Это обязательное условие для благоприятной зимовки хвойников. Диаметр поливного круга должен быть не меньше диаметра кроны. Причем чем моложе растения — тем важнее им полив, так как корни у них еще не обрели достаточной прочности и могут сильно пострадать во время промерзания почвы. Повышенная влажность грунта позволит этого избежать.

Рекомендуется мульчировать приствольные круги, это поможет защитить корневую систему от морозов. При этом слой мульчи должен быть не менее 5 сантиметров, достаточно рыхлым. Рано весной необходимо убрать мульчу, во избежание подопревания корней.

ВЛАГОЗАРЯДНЫЕ ПОЛИВЫ — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

После уборки урожая в плодовом саду проводят несколько агротехнических мероприятий, очень важных для жизни и плодоношения плодовых и ягодных растений. В том числе осенние или предзимние влагозарядные поливы. Этот агроприем помогает деревьям и кустарникам благополучно уйти в состояние покоя и пережить зиму.

Подзимние поливы проводят как можно позже, после листопада, но приблизительно за неделю до наступления первых морозов.

Для этого желательно ориентироваться на прогнозы метеорологов: как только объявят, что в ближайшие дни ожидается понижение температуры до 0 °C, пора выходить в сад. Нужно успеть полить все деревья до того, как почва начнет подмерзать. Но при этом среднесуточная температура воздуха в дни полива должна быть лишь немного выше нуля — в пределах 1-2 °C. Если влагозарядные поливы провести раньше, пока еще достаточно тепло, приток влаги к корням может спровоцировать бурный рост деревьев или набухание почек. А растения не должны уходить зимовать в активном состоянии.

Влагозарядные поливы — обязательный агротехнический прием. Многие не слишком опытные владельцы приусадебных участков считают, что если осень выпала дождливая, с большим количеством осадков, то поливами можно пренебречь. Но даже частые и обильные дожди не всегда способны полностью промочить корнеобитаемый слой почвы — это задача садовода.

Как правило, на такие поливы уходит очень много воды. Но и перелить нельзя — в почве должен сохраняться баланс влаги и воздуха. При избытке воды она вытесняет большую часть воздуха, отчего корневая система растения начинает задыхаться и гнить.

Иногда влагозарядный полив противопоказан — в случаях, когда от полива в почве надолго образуется избыток воды, который может навредить растениям. Например, нельзя поливать деревья, если сад находится на тяжелых глинистых почвах, которые очень долго держат влагу, или же расположен в низинах с высоким стоянием грунтовых вод.

Чтобы понять, насколько обильный полив необходим в том или ином случае, берут пробу почвы на влагоемкость.

Особенности для растений

Для всех хвойников необходима своя осенняя обработка: одни не переживут зиму без обильного полива, вторые – без подкормки, третьи – без укрытия. Ведь при всей схожести ухода налицо и существенные отличия.

Для сосны

Перед первыми заморозками корневую систему недавно высаженных деревьев укрывают слоем торфа (8-9 см). В данном случае торф играет роль мульчи, которая и от морозов защитит, и от потери влаги избавит. В некоторых регионах молоденькие сосны накрывают еще и лапником во избежание обморожения кроны. Он же спасет растения от солнечных ожогов в самом начале весны.

Принято считать, что взрослый хвойник совершенно не нуждается в подкормке. В лесу ею служит перегной из упавшей листвы, а на участках – перепревший компост. При заделывании его в грунт по приствольному кругу следует учитывать, что корневища сосны расположены близко к поверхности – их легко можно повредить.

Минеральные удобрения для сосны применяют раз в год, как и органические. Их обычно разносят по разным периодам: если под осень внесен компост, то минеральный комплекс откладывают на весну. Или наоборот. Принципиальной разницы здесь нет. Однако некоторые садоводы категоричны в данном вопросе, предпочитая вносить минеральные удобрения исключительно весной. Обычно их даже не разводят, а просто рассыпают вокруг деревца и обильно поливают водой.

Для ели

Ель тоже нуждается в подготовке к зиме. Но, помимо торфа, приствольные круги дерева можно накрывать нетканой материей либо крафтбумагой.

Взрослые растения не нуждаются в подкормке, если нет внешних признаков голодания. Ведь они практически не растут до 6 лет, а потому расходуют мало питательных веществ. Для них подходят специальные стимуляторы роста, а также комплексные составы, применять которые советуют не чаще 1-2 раза в год.

Подкормка нужна ели после 7 лет, когда деревце начинает давать прирост до 0,5 м в год. Если на участке растет лесная ель, а не декоративная (карликовая), перекармливать ее не стоит, чтобы не испортить весь ландшафтный дизайн. Огородники отмечают, что при скудном питании такие ели растут не более 3 лет, затем идет формирование красивой, пушистой кроны.

Обработка хвойных растений осенью, подготовка деревьев к зиме

Бытует мнение, что хвойные деревья – растения неприхотливые, а потому хорошо переносят даже суровые российские зимы. Однако и им требуется хороший уход, защита от болезней и правильная обработка в осенний период. Тогда хвойные растения будут много лет радовать хозяев своей красотой и чарующим запахом смолы.

Подготовка к зиме

Подготавливать хвойники к холодному времени года нужно заблаговременно. Осенью их хорошенько проливают (до 9 ведер под каждое растение), молоденькие деревца мульчируют древесной корой, вносят удобрения. Одни огородники предпочитают подпитывать хвойники осенью перепревшим компостом (обкладывают растения слоем от 5 см), другие – применять специальные покупные удобрения.

Подстриженные хвойники на зиму укрывают. Делают это уже после обильного полива и подкормки. В холодное время года у растений не будет возможно получать полноценное питание, а потому сделать необходимый запас они должны еще с осени. Главное – соблюдать дозировки и не «перекармливать» хвойные деревца.

Примечание. Если внести осенью слишком много удобрений, растение начнет интенсивно расти и не сможет подготовиться к зиме. Итог может быть плачевным – хвойник замерзнет.

Эти деревца очень нуждаются в магнии. Именно этот элемент отвечает за целостность иголок. При дефиците магния хвоя буреет, подсыхает и осыпается. Отчетливее всего это проявляется в засушливый период. Чтобы восполнить недостаток этого микроэлемента, лучше использовать жидкие минеральные комплексы, специально предназначенные для хвойных деревьев.

Время проведения работ

Подготовку к зиме начинают с самого начала осени. Хвойники обрабатывают от болезней и вредителей, при необходимости мульчируют, проливают, удаляют сорные травы. Если говорить о подкормке, то ее вносят обычно дважды: в мае (в период активного роста и развития) и в августе-сентябре.

Если припоздниться с осенним внесением удобрений, то у молоденьких хвойников просто возникнет дефицит питания. Ведь много сил они потратят на укоренение. Голодным деревцам сложнее выжить зимой, велика вероятность их гибели.

Если планируется использовать жидкие составы, то следует строго следовать инструкции. Сильно концентрированный раствор погубит корневую систему. Для внесения подкормки выкапывают неглубокую круговую канавку. Туда и вливают питательный состав.

Если применяется гранулированное удобрение, не стоит оставлять его на поверхности. Следует заделать его в почву. Параллельно с удобрением часто вносят доломитовую муку, которая не только раскисляет почву, но и снабжает ее рядом микроэлементов.

Удобрения и подкормки

Хвойные деревья нуждаются в полноценном питании, однако не все удобрения для них одинаково полезны.

Правила выбора подкормки

Удобрение для хвойников должно содержать минимум азота.
Магний в составе подкормки должен иметь легкоусвояемую форму.
Большое количество микроэлементов пойдут растениям только на пользу.

При выборе питательного препарата нужно обязательно руководствоваться приведенными правилами, ведь неверно подобранное удобрение нанесет лишь вред. Огородники советуют лучше пропустить подкормку, нежели погубить растение неверными действиями.

Хвойники достаточно подкармливать дважды в год: весной и осенью. Вторая подкормка призвана подготовить растения к периоду холодов, оказать помощь в вызревании прироста за минувший год.

Особенно важно вносить удобрения под молодые хвойники, корневая система которых еще недостаточно окрепла и не в силах самостоятельно добывать питание из грунта.

Органические

Хвойники не стоит перекармливать органикой на зиму. У молоденьких растений избыток питательных веществ может вызвать ожоги. Кроме того, осенний перекорм нарушит процесс подготовки растений к периоду покоя.

Выращивание сосны: посадка

Время посадки сосны

Вообще не только сосну обыкновенную, но и многие иные хвойные высаживать лучше или весной (в самом конце апреля и начале мая), или осенью (в конце сентября и до начала октября). Если высадите сосну обыкновенную на участок поздней осенью, то есть риск того, что она не сможет быстро адаптироваться на участке, и, следовательно, быть готовой к зиме, и саженец может погибнуть.

Выбор саженца сосны

Что касается сосны обыкновенной в частности, да и большинства хвойных в целом, то при выборе посадочного материала этих культур ориентироваться следует исключительно на покупку саженцев с закрытой корневой системой, то есть размещенных в контейнере.

Достоинства таких саженцев весьма существенны: прекрасно развивая корневая система, которую не мучили пересадками, цельный ком земли контейнера, в который заключена корневая система – все это позволит высадить растения на участок без проблеем, а также полезные микроорганизмы, находящиеся в симбиозе с сосной обыкновенной, которые сохраняются на корневой системе саженцев, размещенных в контейнерах.

Если при покупке саженцев сосны, корни которых завернуты в обычную мешковину или пакеты, вас уверяют, что бактерии на корнях живы, не верьте таким продавцам. Дело в том, что эти полезные бактерии максимум через четверть часа нахождения на открытом воздухе гибнут. По этой же причине при перевалке из контейнера в посадочную ямку не стоит медлить, саженец как можно скорее после извлечения из контейнера должен быть погружен в почву, вот почему важно заранее копать посадочные ямки при высадке сосны обыкновенной из закрытой корневой системы.

Не стоит, однако, думать, что, если бактерии погибнут, саженцу придет конец, на самом деле это не совсем так, в почву можно высадить саженец сосны обыкновенной даже после того как он с открытой корневой системой пролежал дольше четверти часа, но в данном случае риск того, что саженец не приживется на новом месте, будет выше.

Кроме того, при выборе саженца сосны в питомнике не гонитесь за большими их размерами, во-первых, это ощутимо дорого (от 1000 долларов и выше), во-вторых, чем саженец старше, тем риск того, что он на новом месте не приживется, будет существенно выше. Обращайте внимание на саженцы сосны пятилетнего возраста, они и стоят вдвое дешевле и приживаются в десятки раз лучше.

Место посадки сосны

Сосна обыкновенная замечательно будет расти и стабильно развиваться на хорошо освещенном участке, но вполне неплохо будет себя чувствовать и в редкой тени. Если же сосну обыкновенную высадить в полную тень, то там она будет развиваться существенно хуже, может вырасти однобокой или искривленной, потому что ее побеги будут буквально тянуться к свету.

После того как место выбрано, нужно приступать к изготовлению посадочной ямки. Размер ямки для сосны может быть на пару сантиметров шире и глубже контейнера, чтобы к стенкам и в основание можно было подсыпать дренажа и питательной почвы.

При посадке старайтесь выбрать место под сосну обыкновенную без застоя талой или дождевой воды, потому что это растение не переносит избыток влаги. Раз уж мы вспомнили о дренаже, то обязательно его уложите на дно ямки толщиной в 4-6 см, это может быть галька, битый кирпич или керамзит, не важно.

Поверх дренажного слоя нужно положить питательный слой грунта, состоять который должен из смеси питательной почвы, сдобренной дерновой землей, речным песком и перегноем в равных долях с добавлением чайной ложки нитроаммофоски. Этот состав нужно хорошенько перемешать и тонким слоем (2 см — это максимум) уложить на слой дренажа.

Посадка сосны

Далее нужно очень аккуратно, дабы не разрушить земляной ком, разрезать контейнер и установить земляной ком с саженцем сосны в подготовленную ямку. Залогом успеха тут является именно установка саженца в ямку, не затронув земляной ком.

При высадке сосны обыкновенной старайтесь размещать ее в ямке так, чтобы корневая шейка сосны в итоге, даже после оседания почвы, оказалась на уровне поверхности почвы, следовательно, после посадки почву нужно хорошенько уплотнить, чтобы даже если и осадка почвы случится, то она окажется минимальной. На рыхлых почвах, которые со временем могут заметно осесть, саженцы сосны обыкновенной нужно высаживать так, чтобы корневая шейка оказалась даже чуть выше поверхности почвы; переживать не стоит: уже через месяц она (шейка) с грунтом сравняется точно.

После окончательной посадки саженец сосны нужно полить ведром воды комнатной температуры и замульчировать поверхность торфом или перегноем слоем в пару сантиметров, для того чтобы сберечь влагу в почве. При поливе можно не только увлажнить почву, но и крону опрыскать из пульверизатора, не забывайте, что хвойные очень любят «купаться».

Полив и обрезка вечнозеленых растений, болезни хвойных растений (Ограду вырастим сами — 4)

Подвязывание. Растения нужно подвязывать именно на этапе посадки, а не тогда, когда его накренит или вывернет из земли при сильном ветре. Обычно подвязывают саженец к колышку, который забивают в почву возле ствола. Однако для растений, выращенных в контейнере, такой способ не рекомендуют, потому что это нарушит целостность земляного кома. Растение из контейнера лучше подвязывать к колышку, установленному наклонно.

Однако такой способ не подойдет для тех деревьев, у которых стебли с густо расплющенными по всей высоте лиственными ветвями. В таком случае рекомендуют подвязывать растение к трем колышкам, подложив под веревки, чтобы не травмировать стебли, обрезки садового шланга.

Рекомендации: чтобы растение не падало, до посадки привяжите его к надежной опоре, не снимайте упаковку до посадки. Следите, чтобы земляной ком все время был влажным. Если посадка откладывается слишком надолго, присыпьте ком влажным торфом, компостом или почвой.

При подготовке к массовым посадкам крупномеров нужно соблюдать определенные требования разработанной для этого технологии. Пробные посадки разных пород выявили одно из узких мест в системе послепересадочной адаптации. Основной причиной гибели пересаженных деревьев-крупномеров явилось резкое нарушение обмена веществ.

Вызвано оно ослаблением нормального синтеза гормонов и естественно синтезируемых растением сложных органических веществ, обладающих регуляторными функциями. Жизнедеятельность корневой системы и кроны дерева тесно взаимосвязаны. В побегах кроны синтезируются гормоны, стимулирующие жизнедеятельность корней.

В свою очередь в корнях происходит синтез гормонов, которые благотворно действуют на наземные органы.

Даже если дерево пересажено предельно аккуратно, при этом теряется значительная часть наиболее активных корней. Пересадка приводит к нарушению водного обмена, снижается поглощение питательных веществ. Однако главная проблема растений, поменявших «место жительства», в ослаблении их основных биосинтетических функций. В результате корневая система не обеспечивает необходимыми гормонами наземную часть дерева, которая, в свою очередь, не может получить в нужном количестве гормоны снисходящим потоком веществ. Этого можно избежать, обеспечив растение требуемым количеством гормонов.

Обрезка вечнозеленых растений

Обрезку таких растений проводят с учетом их вида. Вечнозеленым растениям ежегодная обрезка практически не нужна. Исключение составляют растения, высаженные в виде живого забора. Но и вечнозеленые растения иногда нуждаются в легкой стрижке. Секатором обрезают ветви толщиной 1-1,5 см. Для обрезки ветвей толщиной 1-3,5 см применяют специальные ножницы на длинных ручках. Стригут растения обычно садовыми ножницами или специальными ножницами для стрижки живого забора. Аккуратно удаляют концы веток растений: это стимулирует рост почек, расположенных ниже среза

Часто случается, что одна или более ветвей на вечнозеленом растении вырастают длиннее других и выступают за пределы кроны. Такую ветку вырезают до основания, просто обрезать кончики веточек недостаточно. Рано или поздно большая часть или все ветви вытягиваются и нуждаются в обрезке.

Некоторые наиболее крупные ветви можно удалить, а позже подобную процедуру ежегодно повторять; если одновременно сильно укоротить все ветви, растение может погибнуть. Многие хвойные можно стричь, однако растения, подвергнутые стрижке, как правило, приобретают неестественный вид.

Для ограничения роста слишком быстро растущего вечнозеленого растения по окружности кроны в почве делают несколько вертикальных надрезов на глубину лопаты.

Сроки обрезки. Почти все вечнозеленые растения обрезают весной, лучшее время для этого – март-апрель. Не торопитесь вырезать поврежденные зимой ветви, подождите до конца весны, чтобы оценить реальные размеры повреждения и посмотреть, не появится ли на ветке новая поросль. Вечнозеленые кустарники, цветущие весной, обрезают сразу же после окончания цветения. Самое неподходящее время для обрезки вечнозеленых растений – август–октябрь.

Полив вечнозеленых растений

Вечнозеленые растения нуждаются в таком же уходе, как и другие растения: в период активного роста их нужно поливать, подкармливать, выпалывать. Перед тем как высадить растение, внесите туда плодородную смесь и каждую весну мульчируйте поверхность почвы под растением. Мульчирование — это внесение грубого органического вещества на поверхность почвы под растениями. Такая операция имеет множество преимуществ, заключающиеся в следующем:

В летнюю засуху почва лучше сохраняет влагу.
Поверхность почвы, покрытая мульчирующим материалом, в жаркие летние дни остается прохладной, и в такой прохладной и влажной почве активнее растут корни растений.
Сокращается число сорняков; сорняки, прорастающие сквозь слой мульчи, легко удаляются.

Некоторые мульчирующие материалы обеспечивают растения дополнительным питанием, в результате чего улучшается качество почвы. Для мульчирования подходят влажный торф, измельченная кора хвойных деревьев, листовой перегной, хорошо перепревший навоз. Обычно мульчирование проводят в мае.

Его эффективность зависит от подготовки почвы. Уберите мусор и старые листья, выполите сорняки, сухую почву полейте. При необходимости разбросайте сухое удобрение, слегка заделайте его в почву тяпкой. После этого распределите вокруг растения слой мульчи, толщиной 5-8 см, чтобы она не касалась побегов, иначе они могут погибнуть.

Следующей весной слой мульчи обновляют.

В течение двух лет после посадки в засушливую погоду весной и летом вечнозеленые растения необходимо поливать. Укоренившиеся растения можно поливать реже, но не стоит совсем лишать их поливов. В засуху обратите внимание на растения, которые растут в так называемых «зонах риска»: возле стены дома, на песчаной почве.

Вечнозеленые растения с мелко залегающей корневой системой в засуху могут страдать от недостатка влаги, даже если они растут на хорошей почве. Под каждое маленькое растение выливайте по 5 литров воды, а под большое растение — по 20 литров воды. Поливать нужно несильной струей ближе к основанию растения. Лучший метод полива — капельный при помощи проложенного среди кустов перфорированного шланга.

Хороший эффект дает насыпанный вокруг растения валик из земли. При поливе удобно наполнять образовавшееся «блюдце» водой, она будет дольше удерживаться в почве. Важно не забывать пропалывать сорняки вокруг растений, заниматься этим надо неоднократно в течение всего сезона. Рост сорняков можно подавить, если насыпать слой мульчирующего материала.

В этом случае, даже если они вылезут из почвы, их легко удалить вручную, в то время как многочисленные сорняки, прорастающие на неприкрытом участке почвы вокруг вечнозеленых растений, придется удалять при помощи тяпки.

Болезни хвойных растений

Хвойники, как и все живое, подвержены различным заболеваниям. Первый симптом, который должен вас насторожить, это пожелтение и побурение отдельных ветвей. Если в почве нет полноценного питания для растения, а оно дает большой прирост побегов, то оно предрасположено к преждевременному пожелтению старых ветвей, так как отдает все поступающие питательные вещества молодым росткам.

Особый вред растениям наносят многочисленные патогенные микроорганизмы, развивающиеся как на коре, так и на хвоинках. Чаще всего это грибы. Сначала побурела хвоинка, затем веточка, половина растения, и постепенно на сосне остается лишь макушка, а от можжевельника — одно название.