Обработка персика осенью: чем обрабатывать дерево от болезней и вредителей, мочевина и другие средства

Сочные сладкие плоды персика – любимое лакомство детей и взрослых. Они богаты витаминами A, B, C, а также фосфором, кальцием, калием. Благодаря содержанию магния персики помогают избавиться от плохого настроения и тревожности. Поэтому в Венгрии их и называют фруктами спокойствия.

Выращивают персик преимущественно на юге России, в Краснодарском крае и в Крыму. Это южное растение, требовательное к теплу и свету. Уход за деревом заключается в своевременных поливах, подкормках, обрезке, защите от болезней и вредителей. В статье вы найдете информацию об уходе за персиком осенью после сбора урожая.

Важность ухода за персиком осенью

После окончания периода плодоношения растение готовится к зимовке. В это время важно внести в почву минеральные и органические удобрения, которые будут питать персик до весны, защитить дерево от болезней и вредителей, провести обрезку и утеплить корневую систему и штамб.

В конце лета – начале осени персик начинает формировать новые цветочные почки. То, насколько успешно они перезимуют, зависит от влажности почвы в осенний период. Поэтому влагозарядный полив – обязательный этап осеннего ухода.

Правильный осенний уход за плодовыми деревьями, и в частности за персиком, – это залог получения урожая крупных, здоровых плодов в следующем сезоне.

Как реанимировать персик. как спасти персик?

/// как спасти персик?

Сообщить модераторам

после весенней посадки персик подвергся небольшим заморозками и стал засыхать.От прививки пошли молодые листочки.Что можно сделать чтобы персик не погиб?

Ник Нейм

Участник

Ник Нейм

Сообщить модераторам

Возможно, дело не только в заморозках. На территории России персик вообще не жилец, он всегда ослаблен неподходящим климатом и поражён грибком уже на выходе из питомника. Живёт, пока успевает расти быстрее, чем растёт грибок внутри него — это прекрасно видно по засыханию нижних ветвей. Так что ответ, скорее всего — никак. Отрежьте засохшее, подкормите навозом, посмотрите, что получится. У меня ни один персик из питомника не прожил больше пяти лет, прошлогодний саженец не пережил зиму, а сейчас выращенный из косточки загибается на восьмом году. Вообще рекомендую как настольную (или наэкранную) книгу Курдюмова «Умный сад» или «Умный сад в подробностях», как и всю остальную его серию про огород и виноградник.

homohilaris

Форумчанин

homohilaris

Сообщить модераторам

Ник Нейм : 04 июня 2021 в 14:22

на( развернуть )

Возможно, дело не только в заморозках. На территории России персик вообще не жилец, он всегда ослаблен…

У нас то же самое. Хоть и не Россия, а юг Украины, но видно, болезни персика – понятие международное. Уже и саженцы не покупаю – дорого, выживаемость под вопросом, а плодов можно вообще не дождаться или только успеть попробовать. Выращиваю из косточек.

Ната1553

Участник

Ната1553

Сообщить модераторам

Жаль персика. Ну да что делать, жизнь- штука жестокая. Деревья персиковые- южане, соответственно в более холодном и сухом климате будут бороться с невзгодами и трудностями. Побило морозом- вот и стал засыхать. Погибшие веточки хорошо бы аккуратно убрать (оставлять некротированные ткани в таких случаях не на пользу), сделать деревцу приличных размеров приствольный круг, подкормить как полагается, рыхлить, поливать, при угрозе возвратного позднего заморозка организовать окуривание. С болезнями, которые будут появляться в течение теплого сезона, можно попробовать бороться и покупной химией, и народными средствами. К осени еще подкормить, если дотянет, к зиме укрыть приствольный круг подручным материалом и можно даже стволик обернуть мешковиной. В любом случае стоит попытаться сделать все возможное. Все живое цепко борется за жизнь. У нас едва пережил прошедшую зиму трехлеток грецкого ореха, но сейчас ничего- даже новые ветки уже успел отрастить.

Осенние мероприятия по уходу

Начинают осенние мероприятия по уходу с обработки приствольного круга дерева.

Перекопка почвы

Эта процедура крайне важна для плодовых деревьев, хотя и требует значительных трудовых и временных затрат. Перечислим основные ее плюсы:

Перекопав землю вокруг ствола, вы уничтожите места зимовки насекомых-вредителей. Ведь некоторые насекомые зимуют не в листве или опавших плодах, а именно в верхнем слое почвы.
Улучшите воздушный и водный обмен в почве. Почва насытится кислородом, влага будет беспрепятственно проникать в землю, а ее излишки — испаряться.
Уничтожите сорные растения, отнимающие у персика питание и влагу.
Если почва плодородная, то территорию вокруг ствола можно использовать для выращивания тенелюбивых быстрорастущих огородных культур или цветущих растений.
После того, как работа закончена, поверхность почвы мульчируют. Это предотвратит подмерзание корней и послужит питанием для растения весной.

Грамотно проведенная перекопка принесет дереву несомненную пользу.

Важно не совершить ошибок, которые навредят растению:

Слишком глубокая перекопка, травмирующая корни, – лопату втыкают на глубину 10-15 см, не более, иначе оголяется и повреждается корневая система.
В регионах с суровыми зимами корневую систему после перекопки и полива утепляют, иначе корни, расположенные близко к поверхности, подмерзнут. Особенно это важно для молодых, неокрепших саженцев.
Перекапывание легких и песчаных почв приводит к выдуванию плодородного слоя. В этом случае достаточно прорыхлить верхний слой, разбив почвенную корку.

Полив

Осенью персиковое дерево начинает формировать новые цветочные почки. Их успешная зимовка зависит от влажности почвы осенью.

Подзимний влагозарядный полив проводят перед утеплением растения на зиму. На 1 м² приствольного круга расходуют 9-10 ведер воды.

Внесение удобрений

Объем и состав удобрений зависит от качества почвы на участке. Если она бедная, то вносят и органические, и минеральные удобрения. Если нет, то органические удобрения вносят 1 раз в 2-3 года.

В качестве органики используют компост или перегной. Альтернативой подобной подкормки служит выращивание в междурядьях сидератов. Это может быть рапс, масличная редька, люпин.

Из минеральных удобрений во время перекопки добавляют 50 г хлористого кальция и 40 г суперфосфата на 1 м².

Обрезка

При помощи острого секатора или садовой пилы с дерева аккуратно срезают все засохшие, старые или поврежденные болезнью ветки. Также удаляют те ветки, которые растут внутрь кроны и загущают ее. На растении оставляют только полностью здоровые ветви и стебли, которые в будущем сезоне будут плодоносить.

Побелка

Побелку плодовых деревьев проводят после сброса листвы с приходом устойчивого похолодания. Эта побелка считается основной.

Подготовка

Перед побелкой почву вокруг растений очищают от мусора и накрывают пленкой, чтобы больная кора, мхи, лишайники, счищаемые с дерева, не попали на землю. Ствол чистят деревянными или пластмассовыми скребками от отстающей старой коры, наросших мхов и лишайников.

Глубокие трещины и дупла заделывают садовым варом, пастой «РанНет» или другими составами. После этого весь мусор, скопившийся на пленке, выносят с участка и сжигают.

Дезинфекция

Следующий этап подготовки к побелке – опрыскивание коры дезинфицирующими составами. Например, раствором медного или железного купороса (300-500 г на 10 л воды). Обрабатывают ствол и скелетные ветви.

Внимание. Обработку железным или медным купоросом проводят раз в 4-5 лет, так как препараты накапливаются в почве, отравляя ее.

В запущенных случаях вместо медного купороса используют «Нитрафен» – более концентрированный, но и более опасный для живых организмов препарат.

Из народных средств для дезинфекции используют растворы минеральных солей в высокой концентрации. На 10 л воды берут один из следующих ингредиентов:

1 кг поваренной соли;
600 г мочевины;
650 г нитроаммофоски или азофоски;
550 г углекислого калия;
350 г хлористого калия.

Белить после опрыскивания начинают через 2-3 дня, когда дезинфицирующий раствор впитается в кору.

Важно. Для молодых саженцев готовят менее концентрированные дезинфицирующие составы. В отдельной емкости приготовленную смесь разводят водой 2 раза.

Составы для побелки

Белят плодовые деревья как самостоятельно приготовленными растворами, так и покупными средствами.

Самостоятельно состав готовят из гашеной извести (2-2,5 кг на 10 л воды) и хозяйственного мыла (50 г) или казеинового клея (400 г).

В побелочные растворы промышленного производства входят все необходимые ингредиенты, включая дезинфекторы и клеевые вещества. Это, например, побелка садовая «Садовник» и краска для деревьев.

Правила побелки

При проведении процедуры придерживаются следующих правил:

Состав накладывают на ствол и скелетные ветви слоем до 2 мм. Рекомендуется наносить два слоя один за другим.
Раствор должен быть однородным и достаточно густым, чтобы не стекать по стволу.
Особое внимание уделяют обработке щелей и царапин на коре.
Покраску ствола заканчивают на несколько сантиментов ниже уровня земли. Для этого почву внизу отгребают от ствола и после побелки возвращают обратно.
Белят весь штамб и 1/3 скелетных ветвей. Особое внимание уделяют местам, очищенным от лишайника и мха.

Уборка мусора

Главная цель осенней уборки молодой поросли, опавшей листвы и плодов – лишить насекомых-вредителей мест зимовки. Весь собранный мусор выносят с участка и сжигают.

Защита от болезней и вредителей

Борьбу с вредителями и болезнями начинают с профилактики. Осенью из-под кроны убирают весь плодовый и листовой опад. Проводят обрезку больных и треснувших побегов. Собранный мусор выносят за пределы сада и сжигают.

Для профилактики болезней персики после опадания листьев опрыскивают 2-3% бордоской жидкостью. Для защиты от вредителей обрабатывают биоинсектицидами («Лепидоцид», «Фитоверм», «Битоксибациллин») и биофунгицидами («Микосан», «Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин»).

Совет. Прежде чем приступить к приготовлению растворов, внимательно изучите инструкции и проверьте биопрепараты на совместимость.

В приготовленную смесь добавляют хозяйственное мыло для лучшего прилипания. После дождей опрыскивание повторяют. Правильное приготовление и применение биопрепаратов качественно защищает культуру от вредителей и болезней.

Осенняя обрезка персика и формирование кроны

Персик очень требователен к солнечному свету, в то же время отличается высокой силой роста. Если своевременно не проводить обрезку дерево нарастит большое количество стеблей, на которых образуется множество плодовых почек. Из-за перегрузки урожаем ветки надломятся, персик ослабнет и не сможет нормально перезимовать. Перед составлением плана осенней обрезки, изучите особенности формирования кроны.

Чашевидный тип

Кроне большинству сортов персика придают форму чаши – деревца достаточно прорежены, хорошо освещаются, за ними легко ухаживать и собирать урожай. Весной процедуру проводят только на юге, в остальных областях – в августе или в первой половине осени (при условии теплой погоды без частых осадков). На формовку уйдет не менее 4 лет, начинать следует через 1–2 года после посадки, в зависимости от высоты саженца:

Основной ствол прищипывают на высоте 80 см, нижние 60 см оставляют для штамба, а верхние 20 – для скелетных веток. Самые сильные 3 или 4 боковые ветки оставляют, их можно укоротить до 15 см. Остальные побеги, а также все почки полностью убирают. Летом выламывают стебли, растущие вверх.
На следующий год все скелетные ветки доводят до одной длины. Стебельки, вырастающие летом на штамбах и скелетных ветках, укорачивают до 10 см.
На третий год оставляют только самые сильные веточки, расположенные на расстоянии полуметра от основания скелетных веток, укорачивают их до 50 см. Это будут ветки второго плана.

В последний год занимаются закладкой ветвей 3 порядка. Летом убирают побеги, растущие вниз, внутрь и горизонтально. В дальнейшем нужно ежегодно проводить прореживающие и профилактические обрезки. Персик хорошо плодоносит около 13 лет, затем его нужно омолодить. Процедура допустима, когда количество урожая заметно пойдет на спад, при этом сам персик будет здоровым и ухоженным.

Хозяйственная обрезка

Такой способ больше подходит сортам с густым размещением почек. Процедура заключается в укорачивании ослабленных однолетних приростов на 15–20 см, при этом нормальные ветки нужно обрезать так, чтобы оставалось от 3 до 8 групп плодовых почек (в зависимости от силы роста). Описанный тип стрижки можно совмещать с обрезкой на замещение – крепкие плодовые побеги укорачивают хозяйственным способом, а слабые, ростовые и смешанные только на 3 почки.

Совместив 2 типа обрезки, вы сможете сформировать оптимальную крону для разновидностей персика, склонных к сильному загущению. Ни в коем случае не используйте критические схемы обрезки для молодых деревьев. При удалении значительной части веток начала плодоношения придется ждать больше 4 лет. До первого цветения желательно прореживать крону не чаще раза в год.

Осенняя обрезка сформированного персика

Процедуру проводят с конца сентября до середины октября, чтобы раны успели затянуться до наступления морозов. Использовать можно только острый, чистый и продезинфицированный садовый инвентарь (ножницы, сучкорез, секатор или пила). Места срезов обязательно замазывают садовым варом или масляной краской, в крайнем случае обрабатывают измельченной древесной золой.

Внимание!

Основной объем урожая персика образуется на окрепших, однолетних и букетных ветках. На плодовых и генеративных побегах плоды обычно мелкие и сухие.

Осенью убирают переболевшие, поврежденные и засохшие ветви (в них могут зимовать вредители, споры грибков и болезнетворные бактерии). Обрезке подлежат ослабленные, загущающие крону побеги и волчки, в зимний период они будут забирать слишком много полезных веществ. Сначала стригут ветки, содержащие только цветочные или ростковые почки, затем прореживают крону. Любую обрезку проводят только в теплую и сухую погоду.

Оптимальная высота взрослого персика – 3, 5 метра, занижать крону следует путем перевода ее в бока. В регионах с суровыми зимами осенью проводят сильную обрезку для лучшего распределения питания. В условиях средней полосы или на юге, а также в случае с зимостойкими сортами, выдерживающими понижение температуры до 40 градусов, в таком типе стрижки нет необходимости.

Подготовка к зиме

Персик – это южная и теплолюбивая культура, не приспособленная к зимовке в суровых условиях. Поэтому при выращивании в средней полосе России, на Урале и в Сибири растение на зиму укутывают. Особенно важно позаботиться о молодых деревцах.

Утепляют саженец так:

В непосредственной близости от ствола вбивают два столбика на высоту штамба (до начала ветвления).
Затем столбики и штамб обматывают укрывным материалом. Можно использовать для этой цели мешковину или другую плотную ткань.

Еще один способ утепления – сооружение картонного или деревянного короба. Его устанавливают вокруг ствола.

Если в вашем регионе зимы мягкие (температура не опускается ниже -10°С), то можно обойтись окучиванием штамба растения на высоту 0,5 м.

Также хорошо засыпать приствольный круг толстым слоем мульчи (например, торфа, опилок или соломы). Толщина слоя должна быть не менее 10 см. Помимо сохранения тепла, мульча предотвращает испарение влаги с поверхности почвы.

Как правильно выполнить обработку

Чтобы получить максимальный результат от проведённого опрыскивания, его следует выполнять, придерживаясь некоторых правил, а именно:

С наступлением осени, перед тем как приступить к обработке следует хорошенько убрать палисадник от сухой листвы.
Затем выполните обрезку, при условии, что такова манипуляция необходима. Не забывайте, что эта процедура по осени выполняется в крайних случаях.
Если выполнялась обрезка, то все места срезов потребуется хорошенько замазать садовым варом.
Далее, выполняют побелку ствола, а затем приступают к проведению опрыскивания.

Прежде всего, обработка должна выполняться в тихий и безветренный день. Кроме того, убедитесь, что метеорологи не прогнозируют в ближайшие два дня дождливую погоду. Ну и после того как будут выполнены все подготовительные мероприятия приступают к опрыскиванию, которое желательно провести во второй половине дня.

Для проведения обработки вам потребуется пульверизатор, из которого обрабатывают сначала ствол, затем ветви, и потом листву с обеих сторон.

Стоит выделить один важный момент, довольно часто садоводы делают смесь из фунгицидов и инсектицидов. Такой своеобразный раствор позволяет одновременно уничтожить и паразитов, и болезни.

При этом учтите, регулярно использовать одни и те же средства, не рекомендовано. Дело в том, что паразиты довольно быстро адаптируются практически к любому средству. Поэтому если препарат хорошо подействовал в первый раз, во второй раз такого результат не удастся достичь.

В данном случае совет один, регулярно меняйте химикаты, благо на специфическом рынке найти и купить необходимое средство не составит труда.

Умение правильно организовать уход и своевременно проводить обработку спасёт вашу персиковую культуру от возможной гибели и атак различных паразитов. При этом нужно знать, как правильно выполняется обработка и в какое время года её проводят, поможет не только снять хороший урожай, но и свести к минимуму финансовые затраты на химические препараты.

Особенности ухода

Выделим основные особенности ухода за саженцами, а также нюансы ухода в зависимости от региона и сорта культуры.

Саженцы

Уход за взрослыми и молодыми деревьями несколько отличается. При обработке саженцев осенью учитывают следующие особенности:

При проведении осенней обрезки молодых деревьев важно заранее спланировать, как будет развиваться крона. При формирующей обрезке оставляют 3-4 скелетные ветви, формируя их в форме чаши.
При опрыскивании от вредителей и болезней, дезинфекции и побелке используют слабо концентрированные растворы, чтобы не спровоцировать появление ожогов.
При уходе за саженцами персика особое внимание уделяют их утеплению на зиму. Неразвитая корневая система, расположенная близко к поверхности земли, беззащитна перед морозами.

Также в уход за молодым персиком включают подкормку для активации роста и развития.

В зависимости от региона и сорта

Уход за персиковыми деревьями при выращивании в южных регионах ограничивается своевременными подкормками и поливами. В средней полосе России, на Урале и в Сибири необходимо позаботиться об укрытии растения на зиму. Здесь укрывают все персиковые деревья, вне зависимости от их сорта. Даже если указано, что сорт зимостойкий, на зиму растения все равно укрывают.

В средней полосе саженцы высаживают и осенью, и весной. При наступлении ранних холодов с длительными дождями их лучше прикопать и высадить весной, как только минуют весенние заморозки. Почва должна в верхнем слое прогреться до +12…+15°С.

Севернее морозоустойчивые сорта персиков хорошо приживаются при высадке весной. Окрепнув за весенне-летний период, персики лучше переносят зимние холода.

На юге саженцы предпочтительннее высаживать осенью (в сентябре-октябре). До прихода холодов молодые растения успеют укорениться и адаптироваться к новому месту.

Осеннее опрыскивание саженцев «Цинебом» или 1% бордоской жидкостью предупредит появление курчавости листьев и других заболеваний.

Когда лучше проводить опрыскивание

Как было описано выше, без грамотного ухода персик не станет радовать хорошим урожаем. Поэтому если вы решили высадить данную южную культуру у себя в палисаднике, учтите, что кроме выполнения таких манипуляций, как:

внесения удобрений;
увлажнения;
обрезка.

Ещё очень важно выполнять своевременное опрыскивание.

Как правило, главная обработка выполняется по осени. Она направлена на уничтожение колоний паразитов, что селятся в персике на зимовку и за весь холодный период могут нанести непоправимый вред культуре.

При этом стоит выделить, что весенняя и летняя обработка также очень важна. За весь вегетационный период необходимо несколько раз выполнять обработку дерева. Поскольку каждое опрыскивание направлено на уничтожение определённого дефекта или паразита. Итак, давайте подробнее рассмотри все периоды обработок, и какую пользу они дают дереву.

Весенняя обработка

С наступлением весны у садоводов появляется масса хлопот по саду. Весна считается самой горячей порой, ведь необходимо успеть провести вовремя обрезку и обработку. К слову, опрыскивание в это время года выполняется несколько раз, а именно:

первая обработка до распускания почек;
вторая во время формирования бутонов;
и третья сразу после цветения.

Стоит выделить, что у каждой обработки свои задачи. Например, первое опрыскивание выполняется для уничтожения паразитов, которые уцелели после осенней обработки. Для этого можно воспользоваться железным купоросом или раствором бордосской жидкости. А также неплохо с поставленной задачей справляется эмульсия соляры.

Но учтите, что растворы на основе мочевины в первую обработку не используют. Поскольку в таком средстве содержится азот, который стимулирует рост зеленной массы. И если такие препараты использовать в первое опрыскивание, то культура раньше положенного срока выйдет из состояния покоя. Что негативно скажется на урожае.

Второе опрыскивание производится для борьбы с опасными заболеваниями, грибкового происхождения, такими как:

мучнистая роса;
монолиоз;
парша.

В этом случае также хорошо зарекомендовал себя раствор бордосской жидкости. При этом необходимо помнить, что обработка выполняется строго по инструкции. И заключительная обработка, выполняется после цветения, дабы уничтожить оставшихся паразитов. В этом случае хорошо использовать средства с мочевиной.

Летняя обработка

С наступлением лета выполняют обработку при помощи инсектицидов или фунгицидов. При этом стоит отметить, что распыление любого средства должно выполняться минимуму за 20 дней до сбора урожая.

Как правило, в летний период производится одна обработка персика, и носит она сугубо профилактический характер.

Осенняя обработка

Осенняя обработка, является самой важной и очень необходимой. Её выполняют для предотвращения развития грибковых бактерий. Дело в том, что осенний период отличается высокими показателями влажности. А как известно, именно влажность и является идеальной средой для стремительного развития новых опасных для персикового дерева спор.

При этом учтите, если не выполнить осеннюю обработку, по весне на персиковой культуре появятся миллионы новых дефектов, что способны загубить растение.

Как правило, время для проведения опрыскивания напрямую зависит от региона произрастания. Но при этом, необходимо ориентироваться на погодные условия. Иными словами, опрыскивание от паразитов должно быть проведено минимум за 4 недели до наступления первых заморозков. И также учтите, что к периоду, когда вы запланировали проводить опрыскивание, вся листва должна опасть.

Советы опытных садоводов

Рекомендации и советы садоводов со стажем помогут новичкам вырастить на своем участке персиковые деревья:

Персик высаживают осенью или весной. Растения должны успеть укорениться до наступления холодов, поэтому высаживают их в конце сентября. При весенней посадке важно успеть до пробуждения саженцев и распускания почек.
Саженцы выбирают высотой до 1,5 м, с развитой корневой системой и корой без повреждений.
Особое внимание уделяют выбору места посадки. Оно должно быть солнечным и защищенным от северного ветра. Хорошо подойдет место около стены, обращенной на юг.
При проведении обрезки осенью и весной используют секатор с острыми лезвиями. Тогда срезы будут ровными и быстро заживут.
Крона дерева не должна быть загущенной. Для роста и развития персикам нужно много солнечного света и воздуха.
Обработку деревьев препаратами от вредителей и болезней проводят до раскрытия почек весной и после опадания листьев осенью.
Персик требователен к поливам в конце весны и начале лета. Влага необходима для завязи и роста плодов. Во второй половине лета поливы сокращают. Перед зимовкой проводят обильный влагозарядный полив, необходимый для успешной зимовки.

Это интересно:
Пошаговая инструкция, как укрыть инжир на зиму правильно.
Как и чем правильно проводить подкормку винограда осенью.
Как и когда собирать листья смородины и малины для сушки на зиму.
Руководство, как правильно посадить черешню осенью и не допустить ошибок.

Меры защиты и предосторожности при обработке

Поскольку осень — время, когда весь урожай собран, то обработка проводится с помощью пестицидов, которые наиболее эффективны в борьбе с вредителями и болезнями. Следует понимать, что взаимодействовать с подобными препаратами нужно крайне осторожно, потому что их непосредственный контакт с организмом человека может принести серьёзный вред здоровью.

По этой причине рекомендуется следовать основным правилам предосторожности:

Рекомендуем к прочтению

Как избавиться от курчавости листьев персика?

перед опрыскиванием защитить глаза очками, руки — перчатками, а также надеть спецодежду;
в случае если препарат попал в глаза или рот, необходимо сразу же промыть поражённый участок тела мыльным раствором;
хранение химических препаратов рядом с продуктами питания недопустимо;
после проведения обработки весь инвентарь, а также спецодежду промывают в мыльном растворе и обдают кипятком.

Выращивая на садовом участке персики, следует всегда помнить о правильном и своевременном уходе, одним из главных этапов которого является регулярная борьба с вредителями и многочисленными заболеваниями. Такой подход обеспечит здоровье плодовых деревьев, а также ежегодный стабильный урожай высокого качества.

Два способа посадки персика

Высаживать персиковое дерево можно несколькими способами. Особых правил нет и можно выбирать любой метод, который подходит больше всего.

Сажать «на конус»

Это самый простой в исполнении и распространенный способ высадки фруктовых деревьев. Достаточно придерживаться следующей последовательности действий:

в приготовленную яму налейте 2 ведра простой воды;
когда жидкость впитается в землю, на дно насыпьте удобрения;
на вершину образовавшегося холмика установите саженец, по склону распрямите корешки, чтобы они находились под углом примерно в 45 градусов;
засыпьте яму землей и немного утрамбуйте;
проследите, чтобы не остались воздушные полости возле корней;
полейте деревце 1 ведром простой воды;
когда впитается вода в землю, замульчируйте область возле ствола торфом, перегноем, измельченной корой;
зафиксируйте саженец возле опоры, чтобы во время оседания грунта после посадки он не наклонился.

Смотрите в следующем видео о посадке персика методом «на конус»:

Сажать «в жижу»

Использование данного метода позволяет самостоятельно, без дополнительной помощи, выполнить посадку персика. Нужно сделать:

на дно посадочной ямы насыпьте перегной (2-2,5 ведра) и налей простую воду (1-1,5 ведра);
после того, как половина воды питалась в землю, насыпьте плодовый грунт (1 ведро);
должна образоваться жижа, в которую и помещается корень дерева;
вязкая субстанция самостоятельно удерживает персик в нужном положении;
постепенно засыпайте яму землей и периодически подтягивайте вверх саженец, благодаря чему будут разравниваться корешки в правильном положении;
после заполнения ямы, снова полейте дерево;
замульчируйте приствольный круг – толщина мульчирующего слоя не меньше 6 см.

В видео ниже садоводом представлен обзор посадки персика осенью, используя метод «в жижу»:

Возможные ошибки во время посадки персика

Во время процедуры высадки персиковых деревьев, чаще всего, допускаются следующие ошибки:

В яму для посадки было добавлено слишком много минеральных удобрений. Это приводит к гибели полезных бактерий, выполняющих переработку удобрений в форму, которую может усваивать растение.
Если заранее не подготавливалась яма для посадки, это приводит к слишком сильному углублению корневой шейки. После высадки, грунт будет слишком сильно оседать. В результате замедляется правильное развитие дерева.
Важно правильно подобрать сорт персика, который подходит для выращивания в определенной климатической зоне. В будущем такое несоответствие может спровоцировать гибель растения.
Не правильно выбранные сроки для высадки саженца приводят к его гибели.
Посадка саженца, возраст которого превышает 2 года. В результате персик на новом месте будет долго приживаться, что отрицательно сказывается на процессе развития.

Болезни ствола персика. Распространенные болезни персика

Наибольшую опасность для персика в условиях сада представляют инфекции бактериальной, вирусной и грибковой природы. Они способны привести к полной потере урожая, гибели растения в течение 1-2 лет. Возбудители могут распространяться и на другие культуры, поэтому важно не только грамотно подобрать лечение, но и соблюдать профилактические меры.

Курчавость

Грибковая инфекция, которая встречается практически в любом климате. Провоцирующими факторами выступают повышенная влажность и резкая смена погоды. Заражение обычно происходи в первую половину лета или на ранних этапах вегетации. Основные признаки курчавости:

появление серого налета на обратной стороне листьев;
скручивание и деформация молодых побегов;
листья приобретают характерную искривленную форму, покрываются красноватыми вздутыми пятнами;
деформируются околоплодники, снижается урожайность.

Гибель персикового дерева обычно зимой или на второй год после заражения. При обнаружении симптомов курчавости следует удалить все пораженные части растения, а затем провести обработку. В качестве препаратов используют медьсодержащие фунгициды (бордоская жидкость, раствор медного купороса, Хом, Скор).

Монилиоз косточковых

Опасная болезнь персика грибковой природы. Первые признаки возникают весной в начале цветения. Приводит к появлению бурого оттенка соцветий и их осыпанию. Уже сформированные плоды быстро темнеют, деформируются и загниванию. В теплую и влажную погоду высыхают крупные ветки, а также двухлетние побеги. На древесине появляются характерные круги, в дереве нарушаются обменные процессы.

Монилиоз плохо поддается лечению. Все пораженные части дерева следует обрезать и сжечь. После этого обработать грунт, ствол и крону химическим препаратом комплексного действия (Хорус, Топаз или Топсин). Опрыскивание проводят в два этапа с интервалом 10-14 дней. Плоды не рекомендуются к хранению и употреблению.

Клястероспориоз

Одна из самых распространенных грибковых инфекций персика. Поражает почки и молодые побеги, а также листья. Заболевание провоцирует несбалансированный состав грунта, а также несоблюдение правил ухода за дерево. Симптомы клястероспориоза:

появление бурых пятен на листовых пластинках;
налет увеличивается, набухает и приводит к образованию дыр;
на побегах образуются ярко-красные пятна, из которых вытекает камедь;
активно снижается урожайность, плоды образуются неправильной формы и гниют.

Все вегетативные части дерева следует обрезать, чтобы избежать распространения возбудителя в саду. Обработать пораженные места и следы обрезки садовым варом. Опрыскать грунт, ствол и все ветви 1% раствором бордоской жидкости или медным купоросом. Урожай после клястероспориоза не применяют в пищу.

Парша

Развивается только при высокой температуре воздуха и повышенной влажности. Чаще всего парша наблюдается в южных регионах, при наличии яблони или груши в близлежащей доступности. Определить заболевание можно по появлению светло-зеленых пятен на листьях, их опадению. Плоды деформируются и трескаются, на кожице можно заметить вдавленные черные пятна. Побеги покрываются темным налетом, развиваются многочисленные трещины.

Парша практически не поддается лечению. При выявлении признаков инфекции следует обрезать все части, а также обработать повреждения ствола садовым варом. В качестве препаратов применяют фунгициды Топсин, Делан и хлорокись меди, согласно дозировке производителей.

Мучнистая роса

Заболевание имеет грибковую природу, быстро распространяется и быстро лечится на ранних стадиях. Основной признак – появление светло-серого мучнистого налета на плодах, листве и побегах. Все вегетативные части деформируются и отстают в развитии. Мицелий разрушает структуру плодов, в результате чего персики загнивают.

Все зараженные мучнистой росой части дерева нужно удалить. Провести массовую обработку растений и области приствольного круга любым медьсодержащим фунгицидом. Эффективность демонстрируют препараты Топаз и Топсин-М.

Подовая гниль

Эта грибковая болезнь опасна тем, что может развиться на дереве, так и после сбора урожая. Типичные признаки плодовой гнили:

существенно снижаются показатели урожайности;
на поверхности плодов появляются серо-зеленые вздутые образования, постепенно увеличивающиеся в размере;
не образуются новые почки роста, побеги деформируются;
персики деформируются, постепенно загнивают и опадают.

Возбудитель заболевания может долгое время находиться в почве, сохраняя активность. При выявлении симптоматики, нужно провести полную санитарную обрезку. Опрыскать все части дерева препаратом Тельдор или Топсин-М. Плоды, зараженные гнилью, употреблять в пищу нельзя.